艦長日誌・私的記録 DS9

　先日始まったAmazonのセールで，綿r悪しいキーボードを買いました。「MAGIC-REFINER K68ワイヤレスキーボード」というものです。お値段はなんと4599円。

　メカニカルスイッチですよ，ワイヤレスですよ，しかも最近流行のコンパクトキーボードですよ。それでこの値段です。何かウラがあるに違いありません。それでも昨年の11月頃だと3300円だったというから，随分値上がりしているんですよね。

　もともとBluetoothで繋がるキーボードが欲しいと思っていた私は，早速買ってみました。結論から言うと，この値段でもウソだろうと思うほど，良い品物でした。

　私が買ったのは赤軸で色はスペースグレーです。配列はUS配列しかないのですが，私は最近，USでも日本語でもどっちでも問題なく使えることがわかったのでこだわりはありません。

　オリジナルのキーは，赤軸の割には静かで，なかなか滑らかな動きをします。スペースやENTERなどの細長いキーはグリスがたっぷり塗られているので，しっとりと静かです。ただ明らかに塗りすぎだと思います。

　買って分かった事ですが，キーがなんと2色成形です。つまり文字は印刷ではなく，成型で津倉得ているので消えないのです。昔のお金のかかったキーボードはほとんどこれだったのですが，最近はレーザーによる印刷なら良い方で，単なる塗装だったりすると簡単に剥げてしまいます。

　デザイン上有利なのは塗装ですが，私は成型による太く見やすい文字も大好きで，こんなお金のかかるキートップを使ってこの値段と言うだけで感激しました。厳しい事を言えば，スペースキーのような大きなものになると，成形時の樹脂の回り込みが上手くコントロール出来ていないので，ムラのような物（ヒケ）が目立ちます。日本のメーカーならアウトでしょう。

　大きさもコンパクト，デザインも機能重視の無駄を省いたデザインで，私は気に入りました。少々重さが足りない気もしますが，フレームはアルミですので剛性感は案外あります。

　配列は無理をしない綺麗な胃配列で，InseretをFn併用とは言え省略しないあたりはうれしい配所です。カーソルキーも素直な配列なので迷うことはありません。あと，US配列なのでESCキーの位置も全く問題ありません。うーん，まるで私のために作られたようなキーボードだなあ。

　しかし，今どきのキーボードにしては，配列の入れ替えが全く出来ないというストイックさ。せめてCapsLockとCtrlの入れ替えくらいはなんとかして欲しかったところです。macOSでは一部のキーバインドを変更出来るので問題はほとんど発生しないので，割り切ってしまうしかないかもしれません。

　それはさておき，使い勝手ですが，Bluetoothでは2台，専用の2.4GHzのドングルで1台の合計3台を切り替え使うことができます。この辺も今どきです。単4の電池2本で半年使えるというのですから，消費電力についてはほとんど気にしなくてもいいレベルだと思います。

　残念ながら，高さを可変できる足がありません。もともと分厚いキーボードで，手首を浮かせるのがしんどい人には厳しいでしょう。しかも傾斜を変えることが出来ないので，真上から打ち込むことになれていないとしんどいかも知れません。

　しかし，それはそれで慣れの問題かも知れません。しばらく使ってみてわかったのですが，日本語のキーボードと違ってENTERキーが細長いせいで，斜めから打つと他のキーも一緒に押してしまいます。試しに真上から打つと面白いようにENTERキーが入ってくれます。

　確かにキーボードは体の一部だと思いますが，あまり条件を厳しくして使えるキーボードの範囲を狭めてしまうと，それはそれで窮屈です，想定された使い方に慣れることで，快適に使えるようになるなら好都合な場合もあると思います。

　さて，レビューを見ていると，耐久性が今ひとつという事です。これはもうキースイッチの耐久性の問題でしょう。このあたりが安い物と高いものとの差になるんだと思いますが，幸いにしてうちにはCherryMXの赤軸が70個ほどあります。先日ここにも書きましたが，CherryMX2Aに常用のキーボードのスイッチを交換した時に外した物です。

　せっかくですから，これに交換しましょう。

　このキーボードはキースイッチを交換出来るようにしてあります。スイッチのピンをハンダ付けではなくソケット式にしてあるということで，専用の引き抜き工具が付属しています。

　試しに1つ引き抜いてみたのですが，これがなかなか難しいです。力がいるだけではなく，がっちり引っかかっている感じがして，壊れそうです。68個のスイッチを外すのはかなり大変で，実際私は指を切ってしまいました。

　CherryMXは外し品で，いくら綺麗にハンダを取ってあると言ってもハンダの分だけ厚みが増しています。これだけソケットが￥きついのだとすると，外し品を差し込むのはかなり難しいでしょうし，下手をすればスイッチの足を折ったり，曲がったりするかも知れません。

　苦労しつつなんとか全部のキースイッチを外し，CherryMXを差し込みます。予想通りすんなり差し込むことが出来ませんし，頑張って押し込んでも基板がたわんでしまうのできちんと奥まで差し込めずに浮いてしまいます。

　結局分解して基板を取り出し，グイグイ押し込む事になりました。

　キートップをはめ込んでテストを行いますが，あろうことか7とPとカーソルの左が入りません。いやー，こういうミスは怖いんですよ。もう一度分解して基板を取り出し，キースイッチを外してみますが，やはりピンが曲がったりしていました。1つはピンがめり込んで短くなっていました。

　予備のスイッチに交換して全部動くようになり，今この文章を書いているのですが，なかなか気持ちよく書けます。CherryMXに交換することで音が軽くなり，大きくなりました。好みとしては交換前の方が良かったように思いますが，これはこれで信頼性の証だと思って受け入れましょう。

　これで新しいキーボードの使い勝手は定まったわけですが，気になるのはめり込んだキースイッチです。テスターで壊れていないか確かめたのですが，壊れていました。押しても導通がありません。

　分解したところ，ピンがめり込んでしまい，バネが曲がったままになり，ずっと非道通の状態に固定されていました。正常だとバネが接点を押して導通状態になっているものを，キーのスライダーが押し込んで接点が離れた状態になっています。キーが押されるとスライダが沈み込んで，接点が開放されて導通するという仕組みです。

　一度曲がった接点をピンごと抜取り，ピンセットでバネの形を整えて組み立て直し，元通りになりました。

　考えたのは，ここまで明らかな破損が起きるほどではないにせよ，ピンが押し込まれている物は出ているだろうと思われる事で，それってスイッチにストレスをかけ続けていることになりますから，いずれ壊れることでしょう。

　それに，しっかり固定されないという問題も残ります。やはりハンダ付けが一番かなと思いました。もし，次にキーを交換することがあれば，ソケットを外してピント直接ハンダ付けしようと思います。

　ということで，安いので少々のことには目を瞑り，小型で必要十分な機能を上手くまとめたこのキーボードは，価格の安さで最初の一台の候補となるでしょう。言い時代になった物だと思います。

　確かに，よく見るとキートップの文字の高さが違っていたりして，デコボコと不細工なところもありますが，キーボードの文字を一々見て打ち込むわけではありませんし，少し前の中国製（企画も設計も全部中国でという意味です）では考えられないようなクオリティです。

　キースイッチは交換が必要になるかも知れませんが，私はむしろそういう割り切りの結果のこの価格なら大したものだと思いました。

　仕事で使うキーボードはCherryMX2Aに交換したキーボードを使いますし，MacBookは実はキーボードが結構使いやすいのでわざわざ外部キーボードを使おうとは思いませんが，例えばiPadとか，先々MacMiniを買った時とか，Bluetoothのキーボードが欲しい時は結構あるものなので，そういうときに妥協しないキーボードとして，便利に使おうと思います。

　いやしかし，安いのに言い買い物をしたと喜んでいたら，半年前はもっと安かったなんて，とんでもないなあ。

　先日，久々にAppleII-Plusを立ち上げて遊んでいました。

　暑い夏から寒い冬を経て，久々に遊んだわけですが，心配していたとおり調子が悪くなっていて，かつての調子の良さがどこへやらという感じです。

　具体的には2つ。以前も少し書きましたが，暖まってくるまで起動に失敗するという問題に加えて，暖まってくるとハングアップするという問題を併発しています。

　これは時々そうなるという再現性の低さが面倒で，対策は対症療法にならざるを得ません。一応，すべてのICの足を磨いて，基板のハンダ付けをやり直しましたが，それでもまだ少し不安定です。

　もう1つの問題は，急に浮上したDiskIIの問題です。純正のドライブ（CA3146が壊れていたので互換部品を手作りしたやつです）の最初のを4トラックほどでリードエラーが頻発し，多くのディスクが起動不能になっていました。

　この問題，突然起こってしまったのです。

　もともと，久々の仕様だったこともあり，ディスクの回転数くらいはチェックしようと，2台のドライブの回転数を確認したところ，やっぱり少し狂いがあったので調整のため分解，再調整を行ったことがスタートでした。

　コンパチドライブ（松下製のドライブを使ったPAXエレクトロニカの製品）は以前から回転ムラが大きく，実使用で問題になるほどではないのですが，純正（シュガート製ドライブ）の安定性に心奪われてしまい，出来るだけ小さくなるようにと以前から考えていたことを試していたのです。

　ベルトの変形は指で戻し，プーリーに固着したものを剥ぎ取って磨きました。スピンドルの回転が渋かったので注油を行い，コレットも取り外して注油しました。

　結論から書くと，これだけの対策を行っても全く変化がありません。これはモーターそのものか制御基板に問題があるとしか思えません。どっちかというとモーターのような気がしますが，さすがにモーターを分解するのもリスクが大きいので，これはもう諦めました。

　しかし，スピンドルへの注油はかなり回転負荷の軽減に役立ったはずで，これを純正のドライブにもやっておこうと考えた私は，さっさと純正のドライブも分解して注油を行ったのです。

　作業そのものは簡単で，なにも問題がなかったのですが，どうもここからリードエラーが多発するようになったようなのです。注油で問題が発生するというのもおかしな話で，例えば油がどっかに付着してしまったとか，そういう理由ならすべてのトラックでエラーが出そうなものです。

　いろいろ調べてみましたが全然改善せず，これはもうアナログボードの調整をやりなおすしかないという結論になりました。それでもダメならリード回路の不良，特にリードアンプICであるMC3470の不良でしょう。

　というわけで，調整です。

　メカ的な調整はリスクも大きく，特に問題となっていないので今回も基本的には行いません。もちろん問題が発覚すれば調整しますが，波形を見る限りそうした問題もなさそうなので，今回も手を出さないことにします。

　で，アナログボードの調整なのですが，実は複数のドキュメントと複数の調整用プログラムによる，複数の調整方法があります。前回の調整の時はあれこれととっかえひっかえと試したので苦労したのですが，今回は次回の調整を手軽にすることも考慮して，出来るだけ簡単に調整ができる方法を模索してみます。

　で，模索した結果が以下に示すものです。これが一番確実でわかりやすく，短時間で終わると思います。他の方法は半固定抵抗を回しても波形に変化が出にくかったり，書かれたとおりに調整をしてもエラーが連発したりと，正直よくわかりません。

・準備する物

(1)オシロスコープ
　オシロスコープは必須です。帯域は100MHzもあれば十分ですし，2現象でなくても構わないのですが，ジッタを見るので表示されてからの時間経過で徐々に色が薄くなるタイプのデジタルオシロか，いっそのことアナログオシロがあると理想です。

(2)テストディスク
　LockSmithとかAppleCillinIIとかSAMSのマニュアルに書かれたプログラムとか，いろいろあるんですが，結局一番確実なのは，Apple純正の「Disk Alignment Aid (652-0199)」が一番です。これをまともなドライブでディスクに作成し，起動することを確認しておいて下さい。

(3)ブランクディスク
　調整中，フロッピーディスクを読み書きするのですが，この時データが壊れてしまうので，ブランクディスクを1つ用意します。
　基本的にはなんでもいいのですが，エラーのあるディスクを使うと調整の結果が信頼出来なくなってしまいますので，ここは奮発して日本製のブランドディスクを使います。私のお気に入りは3Mのやつです。
　もちろんノーブランドでもいいんですが，なかには回転摩擦が大きくて，ディスクの回転数に影響を与えるほどのものもありました。回転速度の調整にはこういうものを使うのはまずいです。

(4)マニュアル
　「Apple Service Level1 Technical Procedures #072-0062 Volume V」がお奨めです。見やすく，迷わないように作られています。


・まず最初に回転数の調整

　回転数はの調整は諸説あり，スピンドルのプーリーの縞模様（ストロボスコープ）が蛍光灯の光の下で静止するようにすればいいというものから，LockSmithなどのツールを使う物まで，しかも少し遅めがいいとか，ぴったりがいいとか，入り乱れている印象です。

　どれもそれなりに理にかなっているとは思うのですが，ある方法で調整したドライブを別の方法で確認すると大幅にずれていたりして，気持ちが悪い物です。

　そこで今回は，純正のマニュアルに従って純正のツールで行います。あ，オシロスコープはいりません。

(1)Disk Alignment Aidを起動し，DSPEEDを選択。このツールはちょっと変なUIになっていて，Sキーで選択，Aキーで決定です。

(2)ブランクディスクに入れ換えて調整スタート。

(3)回転数がプラスマイナスゼロになるように調整したらOK。マニュアルにはプラスマイナス26の範囲ならOKと書いていますが，せっかくですからゼロにして下さい。

(4)ドライブによっては変動があると思います。そこで128ステップの平均が-5から0になるように根気よく調整して下さい。可能であれば，最大と最小の値もこの範囲に入るようになるとベターでしょう。
　注意点は，プラス方向に振れないことです。速いと1周回ったときに先頭のトラックにかかってしまうことがあります。もちろんマージンは持っているので気にしなくてもよいのですが，遅い場合には破壊は起きません。まあ，気休めみたいなもんですが・・・


・リードアンプの調整

　DiskIIは，書き込み回路の調整がありません。つまり，速度さえ出ていれば，仮にエラーが出ていても書き込みそのものは成功している場合が多いです。一方で読み出し回路の調整はなかなかシビアで，経年変化もそうですし，ICを交換したら再調整が避けられません。

　この調整は，リードアンプICのMC3470の，コンパレータの調整を行うものです。

(1)オシロスコープをアナログボードのTP5とTP7に繋ぎます。GNDはTP3かTP4でとって下さい。

(2)オシロスコープを，1uS/div，CH1を1V/div，CH2を2V/div，トリガは立ち上がりエッジに設定。トリガソースは，CH1とCH2は同期しているのでCH1，CH2のどっちでもいいです。

(3)Disk Alignment Aidを起動し，Amplitude testを選択し，ブランクディスクに入れ換えてテストを実行。

(4)すると，下のような波形がでてくるはずです。


　上がTP5，下がTP7です。どちらも1周期は約4usになっているはずです。

(5)下の水色の波形で，波形のジッタが最小になるようR28を調整します。
　ジッタというのは時間的な揺らぎのことです。この波形では，トリガが画面中央でかかっていますが，その左右の波形はどのトリガで描かれたものであっても，本来は同じ時間で描かれるはずなので，くっきりと描かれてなければなりません。
　しかし実際には波形の間隔はばらつくので，毎回描かれる場所が変わります。描かれてからの時間で色の濃さが薄くなるオシロを使うと，この重なり具合がよく分かるのです。
　ジッタが少ないと線が細くくっきりと見えるのに対し，ジッタが多いと太くてぼやけた線になります。
　ですので，出来るだけ線が細くくっきりと見えるように，R28を調整します。


(6)上の黄色の波形で，左側の立ち下がりエッジから，ピコッと飛び出した角の部分の頂点の間の時間が，2.5usから3.0usになるよう，R33を調整します。
　経験則ですが，長めにとっておいた方が良さそうだったので，私は2.9usに調整することにしました。

(7)(5)と(6)を繰り返します。

　これで電気的な調整は終了。

　実はマニュアルには，信号の振幅のチェックとかアジマスとかトラックの位置とか，いろいろチェックするように書かれています。しかし，チェックだけしても調整箇所がないものとか，メカの調整が必要になるものなので，結局見ても気休めにしかなりません。

　調整が終わったら，普段使いのディスクから起動するかどうか，LockSmithでチェックして，エラーがないことを確かめて下さい。


　さて，実はこの調整で上手くいかない場合があります。今回の私がそうでした。

　実は上記の波形はコンパチドライブの波形です。回路は純正と同じに改修してあるので同じ物とみて構わないのですが，一方の純正も同じ手順で調整を行ったところ，リードエラーが多発し，LockSmithでもエラー連発という状況でした。

　ちょうど最初の数トラックが全滅で，これって今回の初期症状と全く同じです。

　特に，ジッタを最小にした調整ではダメで，わざとずらしてジッタを増やしてやるとエラーがおさまるのです。調整がおかしいのか，マニュアルがおかしいのか・・・

　悩んだのですが，可能性の1つとしてMC3470の故障を想定し，互換品であるExarのXR3470に交換してみました。

　最初は全くディスクを読み込まなかったのですが，上記の手順で調整をすると，エラーが全く発生しなくなりました。波形は以下の様に，黄色の波形がMC3470のものとは大きく異なっています。



　XR3470も互換品とは言いつつ，内部の回路には違いもあるようで，それが違いを生んでいるのかも知れません。

　はて，どうしたものか。結果としてエラーが発生しないことに違いはなくとも，方や正しい調整の結果であり，方やわざと調整をずらしたもの。

　動けばいいじゃないか，ならどっちでもいいんですが，私は，調整の結果エラーが起きるのは，ICの不良だと考えました。壊れているから，正しい調整が出来ないのです。

　そこで，XR3470に交換して使うことにしました。ついでに，CA3146も新品が手に入ったので交換しておきます。

　波形に大きな違いがあるのは気になりますし，MC3470も完全に壊れているわけではありません。しかし，ある時から突然エラーが頻発し始めたことから故障の発生は十分に考えられますし，なによりジッタが最小になるように調整することでエラーが増えてしまうなら，なにを頼りに調整すればいいのかという話もあります。

　それに，新品のXR3470でこれだけ調子よく動いているのですが，間違いはないでしょう。MC3470との相違点も細かくデータシートでチェックしましたが，等価回路の抵抗値が若干違っていることを除けばほぼ同じ物とみてよいですし，交換した方が安心です。

　ということで，DIskIIは，簡単に調整出来る方法を確立しました。そして純正のDiskIIが，CA3146に続きMC3470まで壊れてしまったということで，電気的にはかなり程度の悪いものだったということがわかり，なおがっかりさせられる結果となりました。

　これでDiskIIは2台とも完調です。あとは本体の不安定を解決出来ればいいんですが・・・

　先日，いつものようにネットを彷徨っておりますと，ANKERが新しいモバイルバッテリーを出すとの話が目にとまりました。

　ANKER POWER BANK (10000mAh,22.5W)というものです。お値段は初回限定で2790円。

　折も折，2つあったモバイルバッテリーを処分した所だったので，このニュースが引っかかったのでしょう。

　モバイルバッテリーは最近，知ってる人が便利に使っている物から，ガジェット好きではない人や学生にもよく知られるようになってきていて，もはや必需品とさえ扱われるようになったと思います。

　それこそガラケーの時代にはキワモノとして扱われていたように記憶しています（エネループブランドで出ていた事を覚えている年寄りも多いことでしょう）が，さすがに最近のスマホの高機能化とそれに伴う消費電力の増大，そしてまさかに電池切れに「まあいいか」で済ませることの出来ないほど社会生活にがっちり組み込まれたインフラの入り口の機能停止に，どれほどの人が怯えているかという話でしょう。

　とはいえそのモバイルバッテリーですが，処分に困るという話も最近は注目されています。こういうことに注目が集まるようになることを私はとても良いことだと思うのですが，それは簡単に捨てることができないという，小さく持ち運びに適した形でまとまった筐体の中身のほぼすべてがリチウムイオン電池という，冷静に考えると恐ろしい現実があるからに他なりません。

　もちろん有害物質の問題もありますが，本質的には高いエネルギーのかたまりであることに危険性があるわけで，そんな物騒な物を手軽に個人レベルで処分する方法など，そんなにある訳がありません。

　もちろん，ちゃんとしたメーカーなら処分も引き受けてくれると思いますが，安いことをウリにするような会社の物だと，売りっぱなしで放置です。リサイクルどうのとか環境がどうのとかSDGsがどうのという高尚なことに興味がない人でも，危険物を何十年も持っておくのはやっぱり怖いでしょう。

　そこで，回収という商品の最後まできちんと見てくれる会社の製品を買うことが必須になるわけです。安いには安いなりの理屈があり，それがこの回収や処分にかかるお金，だという事です。

　かくいう私も，かつて持っていた2つのモバイルバッテリーは中国製の訳のわからんものでした。使用頻度は低く，ほとんど使う事のない保険のような物でしたが，10年をこえると危険になるという判断で，先日処分したわけです。

　当然処分には困るわけで，結局私は分解し，セルだけきちんとした処分ルートで廃棄したわけですが，これがなかなか手間で面倒です。このルートもいつまでもあるとは限りませんし，やっぱり捨てるときのことを考えないとダメだなあと思った一件でした。

　そこへくると，ANKERというメーカーは（今のところは）処分まで考えてくれているメーカーで，しかも良心的です。さすがに送料は元払いですが，それ以外については自社製品なら正規品であってもなくても，古くても壊れていても引き取ってくれます。

　こういうとき，あれこれと条件を付けたりされると「結局引き取りたくないんとちゃうのん」と思ってしまうので，ANKERのこの消費者に知解できる簡単な条件というのは，実にうれしいわけです。

　そんなわけで，もしモバイルバッテリーを次に買うことがあったらANKERのものにしようと思っていた所に，新製品の話です。

　なになに，10000mAh，22.5W・・・今どきのモバイルバッテリーってすごいですね。セルの電圧が3.7Vとして10000mAhってことは37Whですか。40W近いエネルギーをこんな小さいところに押し込んで大丈夫なんやろか？

　一時期よく見られた2.5インチのHDDを使ったポータブルHDDと同じような大きさで，この容量ですから大したものです。それに容量を数字で教えてくれるディスプレイもなかなか格好いいですし，なにより便利です。

　私はストラップは邪魔で，取り回しが面倒なので外す人ですが，この製品のストラップはそうもいきません。なんとまあ，USBケーブルになっています。

　これ，誰もが一度は考える事なんですが，耐久性やら安全性やらで結局諦める小学生的なアイデアですよ。それをこうして実現するというのは，なかなか大したものだと私は感動しました。

　それで価格は2750円。ちょうどamazonの期間限定ポイントがこのくらい余っていたので，この際だからと買うことにしました。

　災害が起きたときや，そこまで行かずとも停電が起きたときなんかに私自身も助けられるでしょうし，うっかりスマホの充電を忘れてパニックになっている娘にさっと差し出してあげれば，父親としての株もうなぎ登りというもの。うしし。

　発売予定だと思っていたものが，なんと翌日届くというのもすごい。日本一高い山の名前を頂くカメラメーカーに見習ってもらいたいです。

　さて，届いたモバイルバッテリーですが，私がかつて持っていた物とほぼ同じ大きさでありながら，容量は倍以上，同時に3台まで充電出来てみんなで仲良く充電出来たり，出力電圧も5Vだけではなく9Vや10Vまで対応したりと，なかなかの機能性です。

　また，充電も9V/2.22Aを突っ込めるので，空っぽからでも1時間半ほどで充電出来る計算です。これもすごい。最長2年の保証というのも，なかなか。

　最近日本のメーカーは余裕がないので，消費者がうれしいと思うことはなかなか出来ず，むしろ消費者を軽く見るような言動にがっかりさせられることが多いです。その一方で，中国や台湾，韓国のメーカーは日本のメーカーがかつてやっていたようなことばかりでなく，その上を行くようなことをやってくれるようになりました。

　私が日本人でなければ，日本の会社のことなどもう頭から消えていると思います。

　ということで，久々に良い買い物をしたと思います。これで外出前にスマホの電池が切れていることへの恐怖から解放されます。

　・・・そもそも，外に出るのが嫌いな私が，そんなシーンに出くわすものか？

　昨年8月から放置している物に，iPad2のLCDを再利用しようと画策して購入したLCDコントローラ基板があります。

　VGA入力やHDMI，今どきDVI入力まで装備しているのは結構なのですが，VGAも31kHzからしか対応しませんし，LCDも1024x768という懐かしい解像度ということもあり，今ひとつ使い道が浮かばないこと，加えてむき出しでは使い物にならず，何らかのフレームかケースに入れないといけないということで，どうにも手が伸びない状況にありました。

　ですが先日，突然思い出したようにApple][plusに電源を入れてみたところ，このLCDがフィットするんじゃないかと試して見たところ，案外上手くいきそうだったので使い道の1つが見つかった感じがして，そろそろケースを考えないといかんな，と思っていたのでした。

　そんな流れの中，Apple][の調子が悪くなり，冷えているときには起動に失敗し，暖まってくると今度はRAMが化けるという，結局いつもまともに動かないだけではなく，その原因が時間と共に変化するという最悪の状況に陥り，場当たり的な対策に時間を取られてしまいました。

　一段落してから，ふと目に入ったiPadのLCDに繋いでみようと思ったのが失敗の始まりで，配線の取り回しに手間取り，バックライトのインバータ基板がメイン基板にちょっと触れたようなのです。

　すると画面が消え，電源ランプも消えてしまいました。

　まあ，ちょっとしたショートだろうと再度電源を入れ直しますが，表示は消えたままです。

　どうも，壊してしまったようです。

　安くない買い物だったこともありますが，こういう特殊なものは，動く物に出会うことも結構大変で，初期不調や故障はもちろん，そもそものLCDとのマッチングの問題もありますから，今動いている物を壊してしまったことは，とてももったいないことです。

　やってしまったものは仕方がありません。それほどの価値のないLCDですので，このまま廃棄するしかないでしょう。

　いやまてよ，どうせ捨てるなら，ちょっとだけ調べてみるかと，故障の原因を調べてみました。例えばヒューズが切れているだけなら交換するだけで済みますからね。

　目視でヒューズらしい物を探しますが見当たりません。残念ながら簡単には修理出来ないみたいです。

　ならばと，ACアダプタを差し込んだ状態であちこちの電圧を測定してみます。5Vとシルクのあるランドには5Vが出ています。しかし，3.3Vと書かれたシルクのランドは0Vです。

　これは本当に0Vなのか，ただGNDとショートしているのか，そこが問題です。故障の原因がショートや過電圧なら電源ICの破損かも知れず，そうだとするとICの出力端子が壊れてしまってGNDに落ちていることも考えられるでしょう。

　と，当たりを付けてテスターで導通を探っていきます。するとやはり3.3VはGNDとショートしていて，その原因はどうも5ピンのICのショートにあるようでした。

　このIC，周辺に2.2uHのコイルがあることや，5Vが入力されていることから，どうも3.3Vに降圧するDC-DCコンバータのようです。このICを外してやると，3.3VはGNDとのショートがなくなりますので，コイツが壊れたということで間違いないでしょう。

　このIC，残念な事にマーキングを調べても型名は不明で，ICの交換で修理出来る道は難しそうです。

　で，3.3Vのランドをテスターであたっていると，近くにLDOっぽい空きランドがありました。このLDOのランドはノーマウントなのですが，その端子にはGND，5V入力，3.3V出力が繋がっていて，しかも配置や大きさがLM1117とぴったりでした。

　800mAまでのLDOですから，結構大きめなんだなと思いつつも，DC-DCではなくLDOを使う場合も想定してランドだけ用意してあるというのがヒントになり，とにかくここに3.3Vを突っ込んでやれば修理出来るかもしれないと，いろいろ考えてみることにしました。

　まず，仮説が正しいかどうかを確かめるために，手持ちのLDOを繋いで見ます。ただ，LM1117とコンパチなLDOはなかったので，TA48M33を無理矢理繋いで試してみます。

　これで動けば100点，動く事がなくとも，スタンバイに入ってくれれば80点という所でしょう。結果はなんと動作しました。元の通りApple][の我慢が表示されています。

　このまま使うことも考えたのですが，LDOが触れないくらいに発熱しています。このLDOの能力（500mA）を越える可能性がある発熱ですし，そうでなくとも消費電力は大きくなるので，別の方法を考えましょう。

　手っ取り早いのはLM1117を入手すること。これがマウントされた評価ボードが見つかったので外して移植すればいいんですが，発熱の問題はある程度解決するとしても，消費電力の問題は捨てきれません。

　ということはDC-DCを使うことですが，ここでもう少し柔軟に考えを進めてみます。なにもこの基板にそのままマウント出来るようなものでなくても，小基板にDC-DCを組み立て，ここから配線を飛ばせばいいんじゃないかと。

　しかし，降圧のDC-DCなんて自分で組み立てたことはありませんし，そんな部品も買った覚えがありません。でも長年電子工作をやってきた人間ですので，一応探してみると，どういう訳だかトレックスのXC9236の3.3Vのものが出てきました。

　早速データシートを確認すると，FET内蔵，電圧固定式で外付け部品はコイル1個とコンデンサ2個ととてもお手軽です。効率92%，電流は600mAまで引ける上，私の持っているものでも発振周波数は1.2MHzと高速なためコイルが小さくて済むと言う，なかなか優秀なICでした。

　コイルは4.7uHが推奨値でしたが，手持ちにそんな値はなく，10uHを使うことにして実験開始です。多少の発熱も吸い込める両面の基板を使い，さっさと組み立てて実験を開始，ありがたい事に5V入力で3.3Vがさっと出てきてくれています。

　電流を600mAくらいまで引っ張っても安定して3.3Vが出ています。保護回路が働く直前の状態でリップル（ノイズ）は100mVp-pくらい出ていますのでかなり怪しいですが，500mAくらいまでなら全然余裕です。優秀ですね。

　TO-220くらいの大きさで作ったDC-DC基板を，LCD基板の隙間においてジャンパを飛ばし，一応ショートしてないかどうかだけ確認して電源を投入します。

　幸いない事にトラブル無くLCDに表が出ました。指で触って見たところほとんど発熱もなく，電圧も安定しています。2時間ほど使ってみましたが問題なく動作してくれたので，これで修理完了とします。

　正直，こういうトラブルで壊した基板を修理する人は少ないと思いますし，実際に修理が出来る人というのもそんなにそんなにいないでしょう。世の中には多くの部品があふれていますが，システムLSIやカスタムICでない限り，同じような働きをするICにいくつもの品種があるというのが実際で，置き換え可能な互換品でなくとも，同じ機能になるように回路設計を行えば，案外手持ちの部品でどうにかなるものです。

　さて，こういう話があったわけですから，なんとかディスプレイとして完成させたくなりますよね。もともとアクリル板か写真立てを使ってフレームを作って，きちんと仕上げようとおもっていたのですが，ハードルを下げてApple][専用のLCDとして使っても良いと考えています。

　安いスマホスタンドにLCDだけくっつけて，基板はその辺に固定しておくだけでもう十分でしょう。あまり欲張りなことをすると計画が進まず作業が進みませんし，無理に始めれば失敗しますから，ここはもう割り切って，とにかく形にすることを終戦したいと思います。

 

　RaspberryPi5がリリースされたのが昨年の秋，日本でもようやく普通に買えるようになってきました。

　私はRaspberryPiで高尚なことはなにもせず，Lakkaを入れてゲームマシンにすることで，その進化具合を味わうことにしていました。RPi3でガクガクしていたゲームがRPi4ではスムーズに動きゲームを堪能出来ると，そんな感じです。

　同じ話はGPiCaseにもあって，RPiZeroWだったものをRPiZero2Wに入れ換えて，あの小さな画面でアーケードゲームがグリグリ動く事に感激していました。

　そしてとうとうRPi5の登場です。数年前のノートPCくらいのパワーがあると言われているRPi5，どれくらい快適にゲームが出来るようになったのか楽しみにして，今年2月にいの一番に4GBモデルを購入しました。

　ところが，LakkaがRPi5にまだ対応していないことが発覚，安定版が出るまで待とうと放置していたら知らぬ間に正式版がLakka5.0と同時に4月末にリリースされていました。これはこのGWの仕事になるなと，ケースなどをぼちぼち集めて用意していました。

　果たしてGWがやってきて，死蔵していたRPi5をケースに組み込みテスト。問題ないことを確かめたら128GBのmicroSDにLakkaを入れて起動を試みますが，残念な事に起動しません。

　初回起動時にストレージを拡張する作業が入るのですが，どうもこれが走らないようです。詳しいことはわかりませんが，こういう問題はすぐに解決するだろうと数日待つも，全然解決しそうにありません。

　仕方がないのでnightly buildを試してみるとあら不思議，ちゃんと起動するではありませんか。この状態でアップデートをかけると正式な最新版になってくれるので，これで先に進めることにします。

　RPi4のLAKK4.3も起動して，ここからROMのデータをコピーします。RPi4もRPi5もGbitのEtherなので速くて助かります。

　ROMのコピーが終わったら早速評価に移ります。さっと確かめると，やはりパワーが上がっており，これまで苦しかったゲームがヌルヌル動き，もはや私が楽しんでいたゲームは全く問題なく遊べるようになっていました。

　ここでトラブル発生。画面が出なくなってしまいました。RPi5はRPi4と同じで，MicroHDMIで繋ぐのですが，私は変換コネクタを介してHDMIで繋いでいました。

　不思議なことに，RPi5は全く表示がでなくなりましたし，RPi4ではVGAでしか表示されなくなりました。このおかしな動作に半日悩んだのですが，もしかしてと変換コネクタを見ると，ピンが曲がっていました。

　こんなことってあるんですね，曲がったピンをピンセットで無理矢理伸ばして整形したところ，RPI5もRPI4も正常に表示されるようになりました。

　あわててamazonでMicroHDMIのケーブルを調達してこの問題は解決。

　さあこれでRPiのゲームマシン化はおしまいかなと思ったところで，ふと思ったのは，もしかしたらSegaSaturnやPlaystationも十分な速度で遊べるようになっているんじゃないかということです。

　手持ちのソフトをリッピングして試してみると，まったく問題なく遊べます。もう実機が壊れても構わないレベルです。

　さらに欲が出た私はDreamcastも試しましたが，こちらも全く問題なし。これで私の手持ちのSS,PS,DCのゲームが遊べるようになりました。素晴らしい。

　時間はかかりましたがリッピング，そして.chdに圧縮して転送，動作テストを行って，私は20年前に買った多くのゲームをまた遊ぶ機会に恵まれたのでした。

　さらにPlaystation2も遊びたいなと思って頑張りましたが，残念ながらこれは全く動作しません。起動すらしないのでもともとダメなのか，私の設定がまずいかなにかだと思います。全く動かないという報告を他でも見たので，ここは慌てないで時間が解決するのを待つことにしましょう。

　私がテストプレイと言いながら結構真面目にSegaSaturnのゲームで遊んでいると，中学生になったばかりの娘が興味深そうにやってきました。

　ダイナマイト刑事をみて，あまりの画像の悪さに文句の1つでも言うかなと思っていたらそうでもなく，ゲラゲラ笑ってみています。そう，ゲームの面白さというのが，グラフィックの良し悪しではないのです。

　あくまでグラフィックは脳への入力情報に過ぎず，我々が体験するゲームとはそこから保管されたイメージです。つまり，ゲームそのものがしっかり作られていて，見劣りするのがグラフィックだけならば，そんなものは人間の豊かな想像力によって，いかようにもなるということです。

　同じ事は，一世代前のゲームやパソコンに対して常に言われたことでした。モノクロのマシンに対しても，スプライトがないキャラクタベースのマシンに対しても，色数の少ないマシンに対しても，ポリゴンが出せないマシンに対しても・・・

　楽しさの本質は，画面の派手さではありません。楽しい物は時を超えて楽しいんだなとつくづく思いました。

　ぱずるだまって，こんなに難しかったかなあ・・・