艦長日誌・私的記録 DS9

　1996年に登場し，高級コンパクトカメラブームの一翼を担ったリコーのGR1。

　プラスチックで出来ていて，押すだけでそれなりの写真が撮れるという，フィルム交換式「写ルンです」ともいえた安価なコンパクトカメラか，大げさな一眼レフしか選択肢かがなかった当時の日本のカメラ世界において，

小さいけど良く写る
小さいけどいろいろな撮影モードを持つ
小さいけど高い
レンズ交換できないしズームでもない

　という，それまでになかった撮影体験を提供したのが，一眼レフ並みの価格だった高級コンパクトカメラです。

　まあこれも，フィルムカメラが終焉に向かう中，突然起こったブームだったのですが，カメラの市場が縮小する中で多くのメーカーが参入し，それぞれにファンを獲得していました。

　カラーネガが主役で，ハガキよりも小さな同時プリントを数人で見る事がほとんどだった当時の多くの人にとって写真の画質など大した問題ではなく，まして写真を表現手法ととらえる人は今よりずっと少なかったこの時代，高級コンパクトカメラが一大ブームになったことを私は偶然と見ていますし，またそれは後世に非常に優秀なカメラを残してくれた点で，感謝すべきことでした。

　あれから25年，すでに製造メーカーが存在しなくなっていたり，逆に未だにコンセプトとブランドが継承されているものがあったりと，たどった軌跡にはさすがに時間が経過したなと思わせるものがありますが，変わらないのはそれぞれの機種への評価です。

　評価は直接的な賞賛もそうですが，なんといっても中古価格が正直です。CONTAX Tシリーズ，TC-1，そしてGR1シリーズなどは，おいそれと手を出せない，まさに憧れの対象です。

　私は当時のブームをリアルタイムで見ていた人ですが，なにせ一眼レフを使う事で精一杯で，撮影領域の拡張方法として小型軽量で迅速簡単な機材を導入するよりも先にやるべき事があり，あまり興味を持っていませんでした。というより，写真やカメラの本質であるとか，良し悪しについての見識が非常に貧しかったのだと思います。

　1997年の秋，あるきっかけから海外へ持ち出すカメラを選ばなくてはならなくなり，荷物を軽く小さくする必要性と，滅多にない機会ゆえ色や空気感をきちんと記録したいという相反する要求を満たすために，高級コンパクトカメラを買うことになったのでした。

　目的からカメラを選んだのは，これが最初で最後だったかも知れません。

　一声10万円の，システムとして完結している小型カメラを買うことに抵抗は強く，本当にいるんだろうか，使うのは今回だけじゃないのかと自問したり，レンズ交換はおろか，オプション類もほとんど出ていないカメラを増やしてどうする，と言う気持ちもあって，なかなか買えなかったのです。

　ふと目にとまったのは，GR1です。極端に小さく軽く，しかし雑誌の広告が謳うのはレンズと画質。デザインはそこら辺のコンパクトカメラと変わらず，メカメカした道具としての魅力も備えていません。

　でも，それがいい。

　レンズが良い，写りが良い，リバーサルで使える，プロが使っている，などといろいろな評判が聞こえてきますし，広告の写真もまた素晴らしい。コンパクトカメラなのに絞り優先AEが使える事が決め手になって，GR1は私の愛機になったのでした。

　しかし，GR1は私の手には馴染みませんでした。どうも使いこなせないのです。AFがあわない，被写界深度がわからないので絞り込んでパンフォーカスで使えないというハードウェアの問題もそうですし，出来上がった写真が自分の好みや撮影時のイメージと異なっていて，毎度がっかりしたことから，苦手意識にも似た感覚が根付いてしまいました。

　一度たりとも「よく写るなあ」と思った事がないのですから，多くの人の評価とは真逆です。きっと私の使い方がまずいのでしょう。あるいは，この眠たい，寒色系の色合いの写真が世に言う「高画質」なのかも知れません。

　そんなわけで，あまり使う事なく20年以上が経過しました。
　
　私の個人的感情は別にして，世の中ではGR1が絶賛されています。中古価格も下がりません。昨今のフィルムカメラブームでまた評価が上がったようです。

　そんなGR1ですが，Rollei RETRO400Sで撮影をしてみました。

　なんとシャープで，なんと高いコントラストで，なんとグレイトーンが粘ることか。

　私はすっかりGR1に魅せられてしまいました。これはすごい。

　気に入らなかった色合いは，モノクロなら関係がなくなります。フィルムが持つゴリゴリとした質感を，このレンズは十二分に引っ張り出しています。

　露出も最適で，AFも問題なし。これだけの性能をこの大きさに凝縮しているGR1への印象は，完全に変わりました。

　GR1は，RETRO400Sとの相性が抜群なのでしょう。本当に惚れ惚れするような描写です。同時にRollei35でも撮影しましたが，どう考えてもGR1の圧勝です。

　ということで，再開したモノクロ写真の主役はGR1となりました。長く壊れないでいて欲しいと思いながら使っていますが，このカメラが究極のスナップシューターと呼ばれて愛されていること，そして私自身がその言葉を今になって体感できたことで，私もようやくGR1を使っています，と言えるようになったのだなあと，思いました。

 

Rollei35を手に入れた
-> 未現像のカラーネガがたまってきた
-> でも現像に出すのが面倒くさい
-> モノクロなら自家現像できるのに
-> 10年ものの未撮影TRI-Xを5本ほど発掘
-> ダメモトでISO200に減感して撮影
-> 確かフジが薬品類を大量に廃番にしたときに買い置きしたものがあったはず
-> 発掘された現像剤や定着剤はことごとく酸化＆吸湿で死亡
-> 仕方がないのでスーパープロドールを新規に買って現像
-> 買い置きしてあったナニワカラーキットも液が漏れている
-> あわててたまってたカラーネガも自家現像
-> 久々にやってみるとなかなか面白い，現像＆定着の間は自己との対話

　という流れで，流されるまま自家現像を再開することになったのですが，なかなかこれが面白いのです。最初は仕方がなく始めたものの，現像と定着の時間は付きっ切りですから，何もすることがない貴重なこの時間はまさに「自己との対話」の時間です。思索にふけるには短すぎるし1分ごとのインターバルも煩わしいですが，成果を求められない考え事というのは短時間でも楽しいものです。

　そうこうしているうちに，デジタルに慣れきった緩んだ体を鍛え直し，本来の写真の面倒臭さを思い出すという修行の時間として，積極的に取り組むようになってきました。

　とはいえ，持続可能な状態になっていないと長続きしません。費用の問題，手間の問題など，旧来の方法からの改善箇所はいくらでもあります。

　その旧来の方法ですが，これがまた16歳の頃から変わってません。高校生で初めて写真部で試させてもらった現像のワークフローをそのまま移植し，それがずっと固定化しています。

　タンクはキングのノーベルト式で1本ずつ現像するものです。現像はコストパフォーマンスでミクロファインの原液を600mlで4回回します。時間はあるけどお金のない学生らしく定着は時間のかかるフジフィックスです。

　フィルムは成功体験から逃れられずTRI-Xで，コストに悲鳴をあげた私は100ftの長巻で1本200円以下で使っていました。

　この流れをずっと維持してきたのですが，TRI-Xにミクロファインだと眠い画像になりがちなこともあり，正直に言ってあまり楽しいものではありませんでした。かといってD-76は普通すぎてつまらないし，スーパープロドールは粒子が荒れまくるし，他の現像剤は高価だし，で，結局このままになっています。

　準備から道具を洗って片付けるまで含めると1時間コースとなるフィルムの現像は，なかなか時間のかかる優雅な趣味だと思うのですが，1時間で1本しか処理できないというのも，学生ならいいですが忙しい大人がやるには厳しいです。

　10年もののTRI-Xの残りを使い切った（コントラストが下がり粒子も荒れて散々だった）こともあり，新たに長巻をいくつか買いましたし，ここで30年ぶりに自家現像の環境を見直すことにしました。目標は楽しさアップと効率化で持続可能性を高めること，です。

　と，その前に高価になりすぎてしまったTRI-Xに代わるフィルムを探しましょう。ISO400で安いのは8000円程度のAGFA APX400です。定評あるフィルムですので，これを使う事も考えたのですが，ちょっと普通すぎるかなあと以下の3つを結局選んでみました。

(1)ORWO N74 plus
　旧東ドイツのメーカーORWOのISO400のモノクロフィルムです。安いものではないのですが，独特の味があって好む人も多いとか。もともと映画用のフィルムをメインにしているメーカーということもあり，長巻以外は売っていないそうです。私は30ftのものを購入，7本くらい作れます。

(2)ORWO UN54
　同じくORWOでISO100です。まだ現像していないのでなんとも言えませんが，粒子が細かく，きめの細かい画像を期待しています。乳剤を見ているとかなり緑がかっている感じです。
　
(3)Rollei RETRO400S
　今回の本命です。お値段は9000円弱とこれもあまり安くはないのですが，ベースがクリアに抜けているので，スキャナとの相性が良いとのこと。確かに当たり前の話なのですが，なぜかモノクロフィルムのベースは紫だと信じて疑わなかったです。ベースの厚みが薄く，現像の時のリールへの巻取や，フィルムピッカーでフィルムを引っ張り出しにくいなど，ちょっと勝手が違います。

　次に現像液。これまでミクロファインを使っていたのですが，どうも眠い画像になりがちでしたが，基本に帰ってD-76を使おうとしたところ，これが案外高価であることが判明します。しかも1ガロンとか，薬を溶かすことすらままなりません。

　そういいつつミクロファインも値上がりしていて決して安いわけではないことを考え，仕上がりの良さと昨今の環境負荷の問題から，アスコルビン酸系のXtolを使うことにしたのですが，これがまた5リットルなんですね，

　保存性の悪いXtolを5Lも作ってしまったら，早めに使い切るために希釈現像で毎回捨てることになりますが，それだとかえって環境負荷が重いです。残念ながら候補から外れました。

　また，現像データが揃っている現像液が何だかんだで便利です。ミクロファインもスーパープロドールも安くて良い薬品ですが，なにせ日本国内しかユーザーがいないので，海外製フィルムのデータがほぼ全滅です。手探りで現像してデータを取るほどミクロファインが好きなわけでもありませんので，この2つは候補から落とします。

　さて困った。自家調合も視野に入れるかと思っていた所，それまで目もくれなかったT-MAXデベロッパーがなかなか良いことに気が付きました。

　1980年代後半，TRI-Xの後継と言われたT-MAXが発売になりますが，その高性能を発揮するには専用現像剤T-MAXデベロッパーを使う必要があると言われていました。しかしT-MAXデベロッパーは濃縮液で売られていて水で薄めるだけという手軽さの反面，価格はD-76よりずっと高いものでした。

　手間はかからないが高価という，ブルジョアっぽい感じが嫌で私はずっと避けてきたのですが，大人になった今，時間はお金で買うものになりました。というか，D-76もXtolもそれなりにするので，T-MAXデベロッパーが極端に高いわけではありません。

　ということで，保存性も良く，多くの現像データが公開されており，様々なフィルムとの相性も良いようで，仕上がりも問題なし，処理能力も高くて作るのに手間がかからないという優秀さで，現像液はT-MAXデベロッパーになりました。

　定着液はスーパーフジフィックスですが，これも今や濃縮液の時代です。水で薄めたらもう完成。特に問題はありません。

　さて，最大の問題は現像タンクです。これまで使っていたキングのノーベルト式は慣れているので買い換えなど全く考えてこなかった（中判に手を出さなかったのはこのタンクで現像できないから）のですが，もし1回の現像で2本のフィルムを処理できたらどんなにいいか，と考えるようになりました。

　しかし，キングのノーベルト式で2本あるいは3本のセットは今や入手不可能です。

　いろいろ考えた結果，世界中で定評のある，パターソンのタンクを買うことにしました。ちょっと高いですが，まあ死ぬまで使えるでしょう。

　本当は3本のものが欲しかったのですが，タンクに別売りのリール3つを買うと2万円近くなるのであきらめ，リーズナブルな2本用のセットを買いました。

　いわく，リールが秀逸で，巻取の失敗がないらしいです。

　ということで，手元に届いてから私もやってみました。ノーベルト式では，まずパトローネを分解し，フィルムを巻いたまま取りだして右手に持ち，端っこをリールに固定したら，あとは少しフィルムを斜めに持ち，右手のフィルムは押し出し，左手のリールは巻取りと，うまく歩調を合わせながらクルクルと巻いていきます。失敗することはありませんが，仮に不安があったなら，簡単にリールからほどいて巻き直しが出来ます。

　パターソンのリールは，フィルムの端っこをガイドに差し込み，リールの上半分と下半分を左右にねじるとフィルムがリールの両溝に入り進んでいきます。

　これ，便利で確実に思えるのですが，薄いベースのフィルムだと引っかかってしまうことがありました。心配になってやり直そうにもリールからフィルムをほどくことが出来ません。

　リールを分解しようにも外周のガイドがフィルムをくしゃくしゃにしますし，分解すればフィルムが一気にほどけてしまい，またくしゃくしゃになります。私はこれで何度も失敗し，ネガに折り目を付けた上に，キズやかぶり（フィルムの感光は機械的な力でも起こります）が発生しまい，散々でした。

　ということで，N74 plusは21℃6分，RETRO400Sは21℃9分で現像，どちらも良好な仕上がりでした。タンクは見た目は大きいですが，内容量は500ml程度で小さく，かつてのノーベルト式が450mlで1本だったことを考えると，温度も変化しやすいでしょうし，現像液への負担がちょっと大きいなあという印象です。

　それから，どうもリールから外すのが大変のようで，水洗後クリップで吊す時，かつてのように先にクリップで吊しておいてからリールからほどいていくことが出来ません。みんなどうしているんでしょうね。

　N74 plusはとても優しい視線を感じる画質で，コントラストは低め，粒子は細かくはないですが荒れることはありません。ただ，ダイナミックレンジがやや狭いので被写体によっては眠い感じがあります。

　私が気に入ったのはRETRO400Sで，広いダイナミックレンジに高コントラスト，明部は透明なベースのおかげでしっかり光が抜けて，暗部はコッテリと乗った分厚い銀が光を遮ります。その間のグラデーションがまた見事で，高精細であることと相まって，かなりの情報量を持っています。

　粒子は十分に細かいと思うのですが，エッジが立っているのでざらついた感じが強く，ぱっと見ると荒いように見えるかも知れません。

　とにかく，ベースフィルムが薄く透明である事で，銀のあるところとないところの明暗差が大きく取れ，結果としてグラデーションも豊富になることが，これほどモノクロフィルムを面白くするとは思いませんでした。この画質は，カラー画像から輝度情報だけを抜き取ったものとは本質的に違う，モノクロフィルムの画像だと思いました。

　特にGR1との相性が良かったです。もともとGR1のレンズはシャープで高画質ですが，そのレンズの良さがこのフィルムだと際立って見えます。Rollei35では残念ながら凡庸な画像だったので，ちょっとがっかりでした。

　ところでこのRETRO400Sは，赤外線領域まで感度があるそうです。赤外線フィルタを使えば簡易赤外線写真が撮れるくらい，と言われているのですが，そのせいでかぶりやすく，保存など管理に気を遣います。

　それにしてもRETRO400SとT-MAXデベロッパーによる画質は，これまで私が手にしてきたモノクロ写真とは別の世界にあるものでした。

　自分で現像出来る，低コストという理由で，カラーの代用としての役割を拭いきれなかった私のモノクロフィルム撮影は，ここへ来てようやくモノクロでなくてはならない理由を見つけたように思います。

　モノクロフィルムが高価になった今，もはや自家現像が手軽に出来る事しかメリットがないと思っていましたが，この重厚感を見せられると，もっと使いこなしたくなってきます。

　少しずつ日が長くなり，撮影可能時間も長くなってきました。夕方に撮影が出来ることはありがたく，楽しみな季節になってきます。それまでなんとなく使いこなせた感じがせず避けがちであったGR1にRETRO400Sを詰め込んで，どんどん持ち出してみようと思います。

 

　前回の続きです。

　前玉のドナー用に手に入れたRollei B35は，前玉はカビが出ていますが他は綺麗なもので，いじっているうちに動作するようになったシャッターのフィーリングが同じB級Rollei35であるRollei35LEDよりずっと良質であることにいたく感激し，レストアを始めたのでした。

　Rollei35LEDで慣れたもので，分解と清掃は簡単でした。素人が分解した形跡はありませんでしたし，大事に使われていたのか程度も悪くありません。

　レンズは前玉こそカビがありますが他は綺麗で，シャッターも絞りも粘りはありません。ホコリの侵入だけが気になるので，分解してホコリを飛ばしましたが，やったことはそれくらいです。

　全体の動きが渋いのは清掃と注油で復活，破損箇所もありません。

　シャッタースピードも確認しましたが，すべてJISの範囲内です。優秀です。露出計もきちんと確認しましたが，これも問題なし。十分な精度が出ています。

　白いエナメル塗料でスミ入れを行い，張り皮も一度剥がして綺麗に張り直します。

　3時間後には完成していました。

　改めて見ると，Rollei35LEDよりも程度が良いです。しかもかなり使いやすいこともわかりました。Rollei35LEDはファインダーを覗き込まないと露出計を確認出来ません。これ，スナップでは結構面倒です。

　しかしB35はトップに露出計があります。連動しませんが，そんなことは全く気になりません。Rollei35シリーズの面白さはいちいちファインダーを覗き込まない速写性にもありますから，B35はRollei35と同じような使い勝手による楽しさを，電池なしえ味わえる優秀なカメラである事がわかったのです。

　しかも，同じB級ローライと言われるB35とLEDですが，LEDの方が随分軽いですし，華奢です。機種名もLEDはシルク印刷ですが，B35はちゃんとへこませスミ入れをしてあり，高級感があります。絞りのクリックがあるのもうれしいです。

　筐体の剛性も違いますから，シャッターの音も違います。B35の方が心地よい音がします。ファインダーもB35の方が見栄えが良く，LEDは暗く赤っぽいです。B35はそれでもRollei35を意識して作られているように思いますが，LEDはもう別物です。

　ただ，LEDが悪いとばかりも言えません。SPDを使った露出計の測光範囲は広く，反応速度も早いですし，なんと言っても連動します。B35は連動しませんし，セレン光電池の測光範囲の狭さゆえ，実質的に屋外専用と割り切らねばなりません。

　ここで，私は前玉を元に戻す結論に達していました。レンズをまた外し，交換した外枠をまた入れ換えて，元の本体に戻します。

　これでB35は綺麗な後玉と中玉と前玉が揃いましたし，LEDは元のボケボケレンズから研磨によってどれくらい救われたかがわかります。（でも時間がなかったので今回はLEDの試写はしませんでした）

　早速B35の試写を行います。光漏れもありません。シャッタースピードは全速であっていますし，露出計も十分にあてになります。

　画像も，研磨したレンズよりもコントラストは高く，発色も良いです。ただ，もっと良く写ることを期待していたので，それでもトイカメラの域を出ないことに私はがっかりしました。

　ただ，現像後のネガを見てみると，ネガのベース面にキズが走っています。圧板にトゲでもあるかと調べましたが確認出来ず，原因がはっきりしないのでもう少し調べてみる必要がありそうです。

　気が付いたのは，フードを使うと露出計に一部が被さってしまい，明らかに測光値が狂ってしまうことです。一定の割合で狂うのであれば設定をずらせばいいだけなので対応出来るのですが，光源の位置や角度によって変わってくるので，とりあえずフードなしで使うしかないようです。

　これが，センサが小さくて測光用の窓が小さいRollei35LEDなら問題ないのですが，十分な起電力を得るために面積が必要なセレン光電池だと影響が出てしまいます。

　もともと，ファインダーにも被ってしまうのでフードを使いにくいのがB級Rollei35なのですが，やっぱりフードは使いたいので，いろいろ考えさせられます。

　試写では36枚撮影しましたが，なかなかテンポも良く，楽しく撮影出来ました。外光式の露出計ですから，必ずしも連動している必要はないですし，ファインダ－を覗き込まなくてもすむ使い方は，Rollei35で楽しいとおもった撮影スタイルでした。

　それでいて軽く，持ち運びが楽ちんです。もともとLEDにはRollei35のカジュアルバージョンを期待していたのですが，その役割はむしろB35の方が適切だったようです。Rollei35LEDは，やはり別系統のカメラと言って良いかもしれません。（そう，Rollei35TEやSEですね）

　そしてつくづく思うのは，初代のRollei35の出来の良さです。巻き上げやシャッターのフィーリングは雲泥の差ですし，重さはともかく質感の高さとファインダーの良さはさすが高級機です。

　なによりレンズが素晴らしく，Tessarの名前は伊達ではありません。絞ってパンフォーカスで撮影すればスキッと写り，開けてポートレートを撮れば人がポッと浮かび上がります。この立体感と線の細さは素晴らしいです。

　対してB35のTriotarは線が太く，シャープネスもありません。透明感も落ちますし，やはり廉価版だなあという印象はどれだけ持ち上げても消えてくれそうにありません。

　残念な事に，私のRollei35はコマ間の送りのバラツキが大きくなってしまいました。最初はきれいに整っていたのに，なにが原因かよく分かりません。

　とまあ，そんなわけで9月から続いたRollei35祭りは，ようやく終了です。中古カメラフェアで手に入れた高価なRollei35は修理に散々苦労しましたし，Rollei35LEDはレンズ研磨，Rollei B35も期待していた程の写りではなく，収穫は少なかったように思います。

　結局常用するのはRollei35で，気が向いたらB35，LEDは使わなくなりそうな感じですが，それ以前の問題としていつまでフィルムを使うかを，今回の件で私は考える事になりそうです。

　ちょうど良いタイミングで，フジフイルムがACROSIIを発売することになっています。相変わらず高価なフィルムですが，自家現像できるフィルムが普通に手に入ることのありがたさを知った我々は，かつてのカラーネガフィルムの安売りが異常であり，1枚1枚を心を込めて大切に撮影することを，改めて学んだ気がします。

 

　Rollei35LEDですが，決着していません。出口のない検討にもういい加減疲れてしまっていて，すでに惰性でやっている感が強いです。

　露出計をきちんとあわせ一段落，とした前回から，今回までの流れです。

　試写をした結果，条件にもよりますが，まるでキヨハラのソフトフォーカスのような画になることがわかり，愕然とします。被写体の回りが白くぼやけ，コントラストが著しく低下して，黒も白もグレーになります。近いところから遠いところまでまんべんなくぼやけており，絞ってもほとんど改善しません。

　これはもう複数の理由が重なっているためだとしか言いようがないのですが，それにしてもこれだけひどいのに，レンズそのものは綺麗なのです。

　手詰まりになり，もうこのカメラはこんなもんだ，と割り切る決心をしたところで，ふとシャッターをバルブにして，後玉からレンズを覗き込んでみました。

　ん？

　なんだか，画像が波打っているようです。

　逆さまに写った景色をよく見ると，全面にわたって波打っています。クモリこそないのですが，直線がまっすぐ写っていません。

　おかしいと思って目をこらすと，どうもレンズが波打っている様子です。もしかしてと思い，前玉を表側からよく見ると，なんだかデコボコしているような感じです。

　さらにルーペで表面を見て，私はくずおれました。

　前玉の表面が，まるで月の表面のように，デコボコなのです。それは表面の全域にわたって広がっていて，角度によっては見えにくくなりますが，横から覗き込むようにすると，まるでニキビ面の中学生のようです。

　はっきりしたことはわかりませんが，少なくともこれだけデコボコになっていて，かつ画像が波打っているですから，これで綺麗に写真が撮れるはずがありません。

　もともと私の手元にきたときに，コーティングが剥げており，クモリも派手に出ていたわけですが，その後いろいろ調べて，これが硝材の問題の可能性であることを知りました。

　光学ガラスを溶融して作る際，ガラスに様々な材料を混ぜて性能を出します。この時，それらが均一に混ざって冷えてくれればいいのですが，濃度に差があったりすると，フッ化カルシウムなどが白く濁って，クモリの原因になります。

　更にひどいと，それらがガラスの表面にデコボコを作ってしまうそうで，ガラス製造時の問題である以上は，もはやどうにもならないそうです。

　確かに表面の研磨を行うとクモリやデコボコは消えますが，一般論としてこういう品質の悪い光学ガラスはまたクモリを生じてしまうものだそうで，あきらめるしかないということでした。

　目の前のTriotarの前玉は，まさにこれでしょう。

　レンズのガラスが劣化し，内側からコーティングを破壊してクモリとデコボコを生じています。表面のクモリをキイロビンで取り除くことは出来ても，デコボコまでは研磨しきれなかったということです。

　しかし，研磨は素人が手を出すようなものではありません。専門の設備と技術を持つ職人でも，「公差」に入る限界ギリギリまでしか研磨が許されない世界です。

　昨今，バルサム切れまでは素人でもなんとなく修理が出来るようになっていますが，さすがにレンズ研磨は高い壁で，google先生に聞いてみても「失敗しました」という話しか引っかかりません。これは厳しい。

　ここで私は2つの行動に出ます。1つは以前から最終手段として考えていた，前玉の交換です。同じTriotarを搭載するRollei35を手に入れ，前玉を移植します。同じRollei35LEDからなら大丈夫でしょうが，B35やC35など時代も異なるカメラで互換性があるかどうかはわかりません。

　それに，互換性があっても他のレンズとの組み合わせが破綻しますし，光軸もずれているので，おそらくうまくいかないでしょう。

　てなことを考えていたら，B35をジャンクで入手。Rollei35LEDの倍の値段がしてしまいました。なんだかバカバカしい・・・

　もう2つは，レンズの研磨です。酸化セリウムの研磨剤であるガラセリウムを手に入れていますから，これを使ってリューターで一気に研磨します。失敗する可能性は高いでしょうが，どうせこのままでは使い物になりませんし，もう怖いものはありません。
　
　ということで，先にこちらからやってみます。

　多くの人がレンズ研磨に失敗するのは，それが正しい曲率で研磨出来なかったからです。部分的な研磨で失敗するのは当たり前で，全体をくまなく研磨すれば（公差の範囲なら）大丈夫なはずです。

　確かに非球面ならお手上げですが，球面のレンズであれば，同じ曲率の雌型を作り，ここに研磨剤を塗って回転させればよいはずです。

　雌型を作るのも簡単ではないので，ここは「型取りくん」を使います。熱湯で熱を加えれば年度のように柔らかくなり，常温で固まります。固まっても弾力があるので，こういう用途には向いているかも知れません。

　なかなかうまく型が取れなかったのですが，試行錯誤で型を取り，中心付近にシャフトを取り付け，リューターで回転させます。少し小さめに作ったので，リューターをグルグルと動かしながら，全体をまんべんなく研磨することを心がけます。

　やってみると，なかなかうまくいきません。わかっていたことですが，研磨剤が回転で飛び散ります。小さめの空き缶の底にレンズを張り付けて研磨することで，外に飛び散るのを防ぎましたが，調子に乗って研磨していると摩擦熱で型が柔らかくなって変形してしまいました。

　指で変形を修正しながら研磨を続けます。のべ20分ほども研磨を続けたと思いますが，いい加減飽きてきたので，水洗いをしてみます。

　指で触ると滑らかな表面です。これはいけるかも，と油断したところ，洗面台にレンズを落としてしまいました。

　カランと排水口に吸い込まれるレンズ。この後トラップを外して救出して事なきを得ます。

　水洗いをして綺麗に水気を拭き取ります。ドキドキしながら結果を確認すると，レンズを通して見た時の波打った画は，ほぼ解決しています。研磨が浅かった周辺部にまだ残っていますし，深いへこみは取り切れていませんが，中央付近は綺麗なものです。

　ルーペで表面を見てみますが，あれだけあったデコボコがかなり平坦になっています。前述のように周辺部にはデコボコがありますし，深いへこみは結構のこっています。

　また，少なくとも目視でわかるような偏った研磨は行われていません。全体を回転で研磨したので，それは大丈夫だろうと思います。

　こうしてレンズを研磨しましたが，曲率は変わってしまっているでしょうし，コーティングもありません。それでもデコボコが完全に消えているわけではありませんから，これはもうゴミ同然です。

　そうこうしているうちに，B35が届きました。沈胴せず，シャッターも切れないというジャンク品でした（その割には高かった）が，いじっているうちに正常動作をするようになりました。張り皮の程度も悪くないし，レンズも綺麗です。

　でもよく見ると，前玉の周辺部にカビがあります。がっかりです。うーん，ここにあるカビなら絞れば大丈夫かなあ。

　で，当初の予定通り，前玉の移植で。前玉の枠ごと交換出来ると踏んで入れ換えますが，LEDとB35で枠の互換性はなく，あえなく失敗。そこでレンズだけを交換する作戦に切り替えです。

　B35のレンズは枠から簡単に外せるのですが，LEDのレンズはなかなか外せません。内枠がかなりきつくはまっているので，これを取り外すのが一苦労なのです。

　先の尖ったものを差し込み，内枠を変形させながら外に引っ張り出しますが，ピーンと跳ねて飛んでいくこと数回，その度に「もう二度と出てこないだろう」と絶望しつつ，見つかった時の奇跡に感謝して，レンズを交換しました。

　これで無限遠を出し，2つのレンズを撮り比べです。

　結論から言うと，研磨レンズは大健闘です。コントラストの低下は完全に解消していませんが，気になるようなシーンは少なくなりました。解像度不足も気になるのですが，これも随分ましになっています。

　被写体の周辺がもやーっと白くなることも減りましたし，研磨の弊害として心配した片ボケやどこにもピントが来ない，と言う問題もなく，トイレンズそのものだったこれまでに対して，ようやくトイレンズを卒業した感じです。これなら実用になるでしょう。

　一方B35のレンズですが，他のレンズとの組み合わせが破綻しているにもかかわらず，さすが3枚構成のシンプルなトリプレットだけあって，ちゃんと写っています。

　ただし，あまりキリッとした画像ではなく，無難に写っているという感じです。発色は悪くないし，コントラストも研磨レンズよりずっとよいですが，それでもTessarよりは数段落ちます。

　これでとうとう決着かなあと思っていたのですが，動き出したB35を触って見ると，なんだか手に馴染むのです。露出計も確認するとバッチリあっていますし，なんかこのままおいておくのももったいない・・・

　そして私は，B35の後玉をみて，その綺麗さに感激しました。LEDの後玉はややクモリがでていますし，中玉にもカビの跡があります。

　B35の前玉は，もしかするとB35の後玉や中玉でこそ使ってやらねばならんのじゃないか・・・

　B35のレストアに取りかかるのは，もう時間の問題でした。

　続きは次に。

 

　Rollei35LED，ようやく決着させました。

　Rollei35LEDの最初のテストは白黒フィルムで露光不足でした。2回目のテストはカラーでしたが，これも露光不足と現像不良でした。

　そして今回の3回目は，露光も十分で，現像も問題なく出来ました。

　まず皆が絶賛するTriotarの性能についてと，研磨した結果についてです。

　Triotarの性能については，同じ被写体をTessarで撮影したものと比べて見ると，もう圧倒的にTessarの方がよいです。これはもう好みの問題ではなく。完全な性能差と言って良いと思います。

　Triotarの傾向は，シャープネスが今ひとつで全体的にぼやーっとしています。色はしっかりのりますし，歪曲もなければ中央部と周辺部での収差の違いもそんなに大きくありませんが，なにせ全体的にシャープネスが足りませんし，コントラストも低いです。

　一言で言えば，トイカメラのレンズ，です。

　加えて周辺光量の低下もあります。40mmくらいのレンズでこれだけ周辺が暗くなるというのも珍しいですが，それもF5.6くらいでの話であって，F11くらいまで絞り込めば気にならなくなります。

　最初は無限遠が出ていないのかなと思ったのですが，F16でパンフォーカスにしても，遠いところも近いところも同じボケ具合で線の太さだったので，まあこれが実力という事でしょう。

　絞り込んでもあまり画質は改善されず，絞ろうが開けようが，ダメなものはダメという感じでした。

　ただ，被写体によって得意不得意があるようで，例えば空に浮かぶ雲とか，高い建物を足下から見上げたものなどは，はっとするような写真が撮れていました。それでもまあ，Tessarの方が良い写真が撮れると思います。

　コーティングがなくなっているせいもあるでしょうが，ちょっと条件が悪いとフレアやゴーストが出ます。コントラストがますます下がったり，おかしな光の模様が出てきたりします。フードをしていても出るので，やはりコーティングがないことは厳しいなあという印象です。

　で，クモリをとるために行った研磨の影響ですが，ちょっとよく分かりません。研磨しないで曇った状態であっても，コーティングが生きているならスカッと写ったかも知れませんし，ソフトレンズのようにボケボケだったかも知れません。

　研磨によってクモリがなくなった一方で，正確な球面が出なくなっているはずで，その影響でこんなに締まりのない画像になっている可能性もあるかと考えると，どっちにしてもこのレンズは本気で使えるレンズじゃなかったんだなあと思ったりします。

　でも，少なくとも目視において，研磨の結果がデコボコだったり，ある部分だけへこんでいたりといったおかしな状態にはなっていません。前玉を覗き込むと，すーっと吸い込まれそうになります。それだけに，もっと写ると思っていたのです。

　周辺光量低下も問題なので，基本的にはこのレンズはF16やF11までしっかり絞り込んで，ブレを防ぐ為に1/60よりも高速なシャッターを切るのがどうもこのレンズの使い方のようです。

　線が太く，しっかり色がのることは他の方の評価と矛盾しませんが，繰り返しますが果たして写真としての最低水準を満たしている画質なのかと問われれば，疑問符が付くと言うのが私の結論でした。

　次，露出計についてです。

　内蔵の露出計をなんとなく調整し，単体露出計やRollei35の露出計に対して1段くらいの誤差に出来たので，調整に深追いをしなかったのですが，もともと精度が低い外光式の露出計がさらに1段2段とズレてしまうと，さすがにネガでも救えません。

　明るいところでアンダーになるので，露出計に画角と同じフードを付けると良いかもといろいろ試行錯誤をしましたが，改めて調べてみると低輝度は誤差が大きく，低輝度では誤差が小さいと言うことがわかりました。

　私は高輝度での調整だけを行いましたので，低輝度側がズレている可能性がありますが，そもそもSPDを使った露出計って，低輝度と高輝度を別々に調整するものなのかどうか，私は知りません。

　ですが，このままでは露出計が信用出来ないままです。なので，観念して露出計を再調整します。

　基板の端っこにあるボリュームはおそらく高輝度側，基板の中央にあるボリュームがおそらく低輝度側だと目処を立てて，それぞれのボリュームを少しずつ調整をします。

　するとうまい具合に，低輝度も高輝度も，Rollei35とほぼ同じ結果に出来ました。もともとRollei35の露出計の調整結果には実績もあり，そんなに外していません。ですから，Rollei35LEDの露出計と揃ったというのは，とてもありがたい結果です。

　これでまたフィルムを通して見たいと思いますが，Triotarの画質についても確認出来ましたし，フードも問題なく，露出計も大丈夫になりました。これでRollei35LEDを実用機として使い倒せます。

　そしてこれ以上お金をかけるのも，もうやめておきます。かつてはレンズを移植しようとか，もう一台買うとか，B35に手を出すとか，いろいろ考えていたのですが，せっかく安く手に入り，自分でコツコツと修理をしたのですから，このまま使う事にしようと思います。

　ところで，悲しい事が1つ。うちのKマウントを支えたMZ-10が，持病のピニオンギアの割れによって，壊れていました。これも持病のペンタ部のストロボも上がらなくなっていました。小さいくせにちゃんとしたKマウント機で，M42も問題なく使えてしまうと言う，隠れた名機だと私は思っているのですが，いかんせんこの頃のペンtラックスは耐久性が本当にダメで，とても残念です。

　修理用の部品も探せば出てくるかも知れませんが，次世代機として用意したSFXnが絶好調ということもあり，もう修理しないでこのまま廃棄しようかと思います。