艦長日誌・私的記録 DS9

　最後のネタですが，すでに毎年恒例となった感のある，ステレオ誌のスピーカーの付録です。

　さすがの私も，毎年彼らに付き合うほどスピーカー作りが好きなわけではないのですが，今年はその祭りに参加してみました。

　スピーカー工作というのは，まさに夏休みの工作らしく，子供でも大人でも楽しめるもので，かつ実用性もあるものですが，そうはいっても数が必要なものではないですし，それなりにかさばるものですから，作ったあとどうするかを考えると，ちょっと頭が痛くなります。

　そういう理由で，スピーカー工作を避けてきた私ですが，今回は付録のスピーカーにあわせて用意された，エンクロージャーのキットが大変興味深く，これなら作って見る価値があると思ったのです。

　それは，側面がA4サイズのバックロードホーンのエンクロージャです。

　私は，バックロードホーンには昔から興味があるのですが，ある程度の大きさがないとダメだろうし，なにかとクセも強そう（だから市販品にほとんど存在しない）だと思っていて，なかなか手を出せずにいました。

　ただ，私が今の道に入るきっかけの1つになった，叔父が自作したスピーカーがバックロードホーンだったこともあり，いつかは自分の耳でその性格を確かめてみたいものだと思っていました。

　とにかく小さいものでないと置く場所もないし，ということで，数年前にはブックシェルフくらいの大きさの，小型のバックロードホーンのエンクロージャを，見よう見まねで設計まではしたのですが，なにせ木工が昔から下手だった私の事，実際に作ることまでせずに来てしまいました。

　それが，今回はキットになっています。価格も5000円未満です。

　ということで，私はこのキットと，せっかくだから付録のスピーカーも手に入れるため，雑誌の方も手に入れました。木工はほとんどやらないので，木工ボンドと水性ウレタンニスも用意しました。

　木工なんて中学生の時以来じゃないでしょうか。

　付録のユニットはフォステクスのP1000で，全く同じ物ではないとはいえ，1500円程度で市販されている10cmのフルレンジです。付録ですからそんなに期待してはいませんが，このご時世に，1500円くらいでちゃんとしたHiFi用のスピーカーを用意してくれているというのは，大変うれしいことです。1980年代には，フォステクスをはじめ，テクニクス，コーラル，パイオニアと，ユニットもいろいろ選べたんですが・・・

　ちょうど東京は真夏日の連続記録を更新中という酷暑の真っ最中でしたが，夜中に汗をタオルでふきふき，組み立てていきます。

　他でも紹介されているように，切り出されたMDFボードの加工精度は高く，あまり余計な事を考えなくても，普通に木工ボンドで接着すれば完成します。ただ，バックロード本は内部に細かい仕切りがありますから，これが傾いたりしないように，直角だけは意識して組み立てないといけません。

　そのために，組み立て方としてクラフトテープで固定しながらの作業が紹介されていました。私は手持ちの関係でマスキングテープを使いましたが，これでも十分です。

　誤算だったのは，板に押された数字のスタンプが消えないことでしょうか。私はてっきり，消しゴムで消えるんだろうと思っていたのですが，残念ながら紙やすりで削るしかないようです。

　組み立てそのものは問題なく，さくさくと進んだのですが大変だったのは塗装です。MDFですから塗装しないとちょっと格好悪く，いろいろ考えた末に，随分と使いやすくなっているという，水性ウレタンニスを使う事にしました。

　木目のビニルシートを貼ることも，奮発して突き板を貼ることも考えましたが，どっちにしても買いに行かないといけませんし，夏休みの工作っぽいのは，やはりベタベタと厚塗りをした，ニスで仕上げることです。

　組み立てたエンクロージャをｍサンダーで研いで表面を滑らかにします。といってもMDFですから，そんなに気合いを入れる必要はありません。

　そしてニスを塗ります。この水性ウレタンニスは，私は始めてつかいますので，どうも勝手が分かりません。大きめの刷毛でベタベタ塗ったところ，刷毛のムラが強烈についてしまい，さながら木目のようです。いかにも不細工で，これはいけません。

　何度か重ね塗りをしてから，今度は400番のサンドペーパーで磨き，表面を滑らかにします。そして軽く，仕上げ塗りをしようという作戦です。

　ただ，細かいカスがいっぱい出てあたりを汚すのは間違いないし，目詰まりしてすぐにサンドペーパーがダメになるのは目に見えているので，ここは意を決して風呂場で水研ぎです。

　茶色いカスが水に溶け，それはそれはひどいことになってしまったのですが，スポンジで擦れば落ちる汚れですから，気にせず磨いていきます。途中，嫁さんと娘に見つかり，「ありゃー」と嘆かれることもありましたが，なんとか作業を終了。

　良く乾かしてから，水で薄めたニスで仕上げ塗りです。この薄めるという話は非常に重要で，乾きが早いとムラになりがちです。水で薄めて，乾く時間を遅くしてやると，表面がすーっと滑らかに広がってくれます。

　そして完成。おかしいなあ，まるで木目のような模様が出ています。

　ぱっと見ると，なかなか味のある仕上がりです。決して上手ではないのですが，これはこれでありだなと，思いました。

　実はこの塗装の前に，問題が1つ残っていました。スピーカーのターミナルが外れてしまったのを，どうするかです。

　側板を接着する前に，ユニットとターミナルを繋ぐ配線をして，通した穴をホットメルトで埋めたのですが，ターミナルをネジ止めせず磨いていたら，抜けてしまったのです。

　少し余裕を見て長めに配線しておけば問題はなかったのですが，うっかりギリギリにしてあったので，抜けた配線をターミナルに差込直すことが出来ません。最悪ハンダ付けで配線を延長するかなと思っていたのですが，それもうまくいかずに，困っていました。

　そこで，ホットメルトを剥がして，長さを調整することにしたんですが，失敗すると取り返しがつきません。慎重に作業を進めると，うまく2cmほど，後ろ側に引っ張ることができました。

　めでたくターミナルもユニットも取り付けることが出来て，これで音が出せるようになりました。

　早速音を出します。

　・・・うーん，なんだか，期待外れです。完全なかまぼこ形で，中音域だけしか聞こえてきません。まずなんといっても，高音がさっぱり出てこず，まるでラジカセの音のようです。

　低音についても，伸びる伸びないという話以前に，全然出ていません。開口部に耳を近づけると，なるほどボンボンと低音が出ているのがわかりますし，バスレフのような弾むような音ではなく，迫力はないとは言えホーンスピーカーらしいズドーンとした音の傾向があるのはわかります。

　しかし，帯域と量が足りません。バスドラムの音がポンポンと言っています。ベースも良く聞こえません。

　でも，フルレンジならではの定位の良さはさすがで，ボーカルは真ん中にばちっとはまって，動きません。人の声は心地いいです。

　元のパイオニアのフルレンジに戻すと，とてもいい音です。高域も低域も伸びているし，定位も抜群です。

　これはもう，ユニットの性能差だなと思い，このバックロードホーンを常用するのは，あきらめました。

　10cmのユニットをもっといいものに交換するとよいように思います。数年前のステレオ誌の付録にあった，スキャンスピークの10cmフルレンジをとりあえず取り付けるのもいいんですが，せっかくですからフォステクスのFE103Enなんかを取り付ければ，きっと満足のいくスピーカーが出来そうです。

　でも，2本買うと12000円ですからね。ちょっと考え込んでしまいます。

　エンクロージャそのものは，なかなか良く出来ましたから，これは継続検討です。
　
　ところで，この検討で改めて感心したのが，同じステレオの付録についてきたデジタルアンプ，LXA-OT1の素性の良さです。

　実は，リビングにあるCM1の音が物足りないのは，もしかするとDENONのアンプが悪いんじゃないか，と思っていり，かつてボーカルの再現性や定位感が感動的だったことの理由は，ひょっとしてLXA-OT1が良いものであったから，ではないかと最近思っています。

　LXA-OT1で今回のバックロードホーンのエンクロージャも試して見ましたが，やはりボーカルは素晴らしく，定位感もよいのです。パイオニアのスピーカーに変えてもその傾向は同じで，実に心地よいのはやっぱりLXA-OT1のおかげじゃないかと思っています。

　夏休みの仕事，第2弾は時計です。

　昨年の9月に，aitendoの時計キットを大幅に改造して，大型LED表示の時計にしました。あれも夏休みに始めたことでしたので，ちょうど1年ぶりという事になります。

　この時計の誤差は，マイコンに与える12MHzのクロックの精度そのものですので，私はここにトリマコンデンサを付けて，周波数カウンタで調整をして精度追い込んでいました。

　水晶の温度変化は実はそんなに大きくないはずで，一度合わせれば問題ないと思っていたのですが，夏と冬で大幅に時計が狂い，3ヶ月もすると1分くらいずれるようになります。これではさすがに悔しいです。

　よくよく考えてみると，水晶発振子の温度特性よりもむしろ，トリマコンデンサの温度特性の方がはるかに大きいのではないかと。これと水晶発振子の誤差とが掛け合わされると，そりゃ100ppmくらいずれることもあるでしょう。

　この問題を根本的に解決するには，電波時計やGPS時計のように誤差を自動補正する仕組みを入れるか，もっと温度特性の良い発振回路を用意するかのどちらかです。

　前者はマイコンを作り替えることになりますし，それだともうこのキットを使った理由はなくなりますので，あまりうれしくありません。後者は12MHzというクロックをどうやって高精度で用意するかが最大の問題です。

　手持ちの12.8MHzのTCXOから，12MHzを作ることも考えました。PLLで10MHzを作ることはできていますので，分周比を変えるだけで出来ることは分かっていましたが，これも何だか面倒くさいです。

　で，探してみると，あるものですね。大阪の共立電子に12MHzのTCXOがありました。オーディオの原クロック用に用意されたものですが，TCXOでも700円ほどと，そんなに高価ではありません。

　このTCXOは，TCXOのくせにちゃんとしたCMOSレベルの出力があるというありがたいもので，電源電圧として3.3Vの電源を入れてやれば，正確な12MHzを吐き出し続けてくれます。精度はざっと2.5ppm。

　ということで，3.3VのLDOも一緒に注文してありましたが，夏休み中にちょこちょこと基板にまとめました。

　注意点ですが，1ピンはNCとなっているのでオープンにしていたところ，たまたま指でこの端子を触った時に周波数が変動することがわかりました。オープンの時には12.0000004MHzくらいだったのですが，ここをGNDにすると，11.9999998MHzになりました。

　まあどっちも大した差ではないし，そもそも周波数カウンタのTCXOも同じくらいの精度しかないので，最終桁など信用出来ないんですが，それでも値が変わることは事実で，オープンにして不安定なのも嫌なので，しっかりGNDに落とす事にしました。

　これを時計に組み込みます。

　昨年改造した箇所を忘れていて動かなかったりしたのですが，それもちょこっと直して，ちゃんと動くようになりました。ちょっと失敗したのは，TCXOに3.3Vを供給するLDOの電源を，マイコンのVccから取らなかったために，停電時のバックアップ電池からTCXOに電源が供給されず，この間マイコンが完全停止してしまうことです。

　これも修正をすれば済んだ話なのですが，時計合わせがものすごく面倒な時計で，せっかく正確に合わせた時計をもう一度止めるのも気が滅入ってしまい，このままにしてあります。

　まあ，停電したら停電したと分かる状態になっている方がうれしく，これはこれでいいかなと思います。

　それで1週間ほど経過しましたが，少なくとも私が意識出来る程のズレは出ていません。長期的にはズレが溜まっていくでしょうが，この夏の過酷な暑さとエアコン使用時の温度差にもめげずに，期待通りに動きをしてくれています。

　TCXOですから，一応ちょっとした計測器に入っているタイムベースと同じレベルのものです。長期的な誤差は蓄積するから仕方がないとしても，温度安定性に加え，絶対精度がすでに調整済みという気楽さもあり，難易度が非常に低い解像でも，高価は絶大という，ちょっと拍子抜けな改造となりました。

　成功したかどうかは，もっと長く様子を見ないといけません。引き続き検討していきます。

　大人の夏休みがどんどん短くなっていくなあと，今年も思ってしまった夏休みですが，短いなら短いなりに密度を上げようと考えるのが大人で，この夏休みも私はなかなかいい仕事をしました。

　ネタは4つありますので，4日に分けて書くことにします。

　最初は，アイロンの修理です。

　2011年に買ったアイロンは，パナソニックのNI-WL600という機種で，前と後ろの両方が尖っている，ダブルヘッドアイロンというタイプの第一弾モデルです。それまでのアイロンと全く違った形状から，本当に使いやすいものでない限り，一発屋で終わってしまうだろうなあと思っていたら，今年も主力商品として後継機種が出ているようです。

　実際，このアイロンは使いやすく，慣れてくればますます効率よくアイロンがけが出来るようになります。うちはどうしたことか，嫁さんがアイロンがけが好きだという人なので，最近は嫁さんに任せることが増えましたが，たまにかけると自分もアイロンがけが上手になったと錯覚することがあります。

　先日，久々に自分でアイロンがけをすることになったのですが，どうもアイロンの具合が良くないのです。温度設定用のLEDが薄暗く，スイッチを入れてもカチカチ音がして温度が上がりません。

　何度かいじっているうちに温度が上がったのでそのままアイロンがけをしましたが，後日嫁さんが，とうとう「こわれた」と言い出しました。

　嫁さんはものを壊す名人なので，この故障もきっと自分のせいだろうと落ち込んでいたようなのですが，購入後4年もすれば壊れてもおかしくはないわけですし，今のアイロンは昔のアイロンと違って，華奢になっていますから仕方がないところでしょう。

　とはいえ，それなりに高価だったアイロンですので，やはりここは修理を試みるのが，エンジニアの矜恃です。

　そういえば，40年ほど前の技術家庭科の教科書なんかには，アイロンの構造とか点検方法がのってました。中学生でこういうことを勉強したというのもびっくりですが，当時のアイロンは温度で伸びる率が異なる2枚の金属を貼り合わせた「バイメタル」によって，ヒーターをON/OFFして温度調整を行うという原始的な方法でしたし，動きも故障も目で見て分かるものですから，診断も修理もたやすいでしょう。

　ですが，ボタンで温度を設定するアイロンの内部構造をみたことは，そういえば一度もないことに気が付いて，こりゃ手探りになるなあと覚悟したのでした。

　冷静に考えてみると，このアイロンはボタンで温度設定を行いますから，おそらくマイコン内蔵です。コードレスアイロンでもありますので，スタンドから離れている間（つまりアイロンがけ作業が行われている間）は，電源供給が断たれています。

　でも，スイッチの状態がリセットされることはなく，スタンドに戻せば設定した温度のLEDがきちんと転倒しているのですから，状態の記憶が行われているはずですし，そのためにバックアップ電源が内蔵されているか，あるいは不揮発メモリが使用されているか，いずれかという事になります。

　アイロンの本体は高温になりますので，電池などを内蔵する場所はちょっと難しいです。一番温度が上がらない場所に仕込むのですが，それはおそらく取っ手の部分です。この窮屈な場所に，熱に弱い部品をすべて仕込むのは，結構大変でしょう。

　と，ここまで考えていざ分解です。

　最初に，スタンドと本体の接点を磨きました。メッキを剥がしてしまうとまずいので，3Mから出ている回転式のクリーナーをリューターに取り付けて，磨きます。ピカピカになったところで動作チェックをしますが，状況は変わりません。

　スタンドを先に分解し，テスターで断線などを確認しますが，こちらも委譲はなし。こうなると本体の問題です。

　本体を分解しますが，ボタンのシートで隠れたネジが1つあり，そのためにシートを剥がさねばなりませんでした。すべてのネジが外れて，はれて中身を見ることが出来ました。

　マイコンやボタンは片面の基板にのっており，これが取っ手の中に納まっています。スタンドとの接点から直接基板に繋がっているので，この基板でAC100VをDC5V程度に変換して使っているのでしょう。ただし，トランスでの絶縁はされていないので，このマイコンの端子にさわると，感電するかも知れません。こわいこわい。

　基板に2ピンのコネクタが出ており，これがヒーターのあるベース部分に繋がっています。よく見るとガラスシールされたダイオードのような部品に繋がっています。これがどうやら温度センサのようです。

　私は今どきのアイロンの回路図を見たことがなく，この温度センサがどんなものか，まったくわかりません。200度以上の温度を測るセンサですから，半導体ではないと思いますが，かといって熱電対のような微弱な出力では扱いづらいですから，なにか便利な他のものだろうと調べてみると，なるほど，こういう用途に作られたサーミスターがあるんですね。250度くらいまでなら動いてくれるもので，形状もそっくりです。

　ただ，そこはサーミスターですから，初期値も温度に対する抵抗値の変化もたくさんの種類があります。このサーミスターがどんなものか分からない限りは，好感は出来ません。

　とりあえず，このコネクタを外し，サーミスターが繋がっていない状態で電源を入れてみます。結果は，全く変化無し。LEDは薄暗く，カチカチとリレーの音がして，しばらくすると電源OFFのLEDが点滅します。ということは，サーミスターの断線の可能性があります。

　ああ，サーミスターの不良なら交換出来ないし，残念だけどここであきらめて捨てるしかないなあと思ったわけですが，一応抵抗値を測定しておこうとテスターで測定したところ，最初は200kΩ以上あった値が，指で触ったりアイロンの温度がちょっと上がったりすると，抵抗値が大幅に小さくなることがわかりました。

　これはおそらく，このサーミスターは生きています。生きている確証はありませんが，死んでいると決めつけるには惜しい挙動なので，このまま修理を続行です。

　次に確認したのは，ハンダのクラックです。無鉛ハンダは脆く，温度が高い場所で使うと案外ひび割れたりするものなのですが，そういうものをいちいちみるのも大変なので，怪しい部分はとにかくハンダを付け直します。

　後日書きますが，前日に購入した実体顕微鏡が早速役に立ちました。

　ハンダ面は絶縁のためか，シリコーンが塗られて固められており，これを剥がしての作業になりますが，作業後の確認では，やはり改善せず，まったく同じ挙動です。原因はこれではなかったようです。

　気を落とさずに，次は電解コンデンサの確認です。電解コンデンサは名前の通りケミカルなものですので，温度が10度上がると寿命が半分になります。取っ手の温度はちょっと熱いと思うくらいになっていますから，内部の温度はそれなりに上がっているでしょう。

仮に25度で3000時間使えるなら，45度なら700時間ほどになります。5日で1時間とすれば3500日であり，およそ10年で必ずダメになります。

　それくらい脆い部品ですが，これも工業製品故に当たり外れがあり，すぐに壊れるものもいれば，案外長持ちする奴もいて，どっちにしても電解コンデンサは電子部品の中でも良く壊れる部品の1つだと思っておいた方がいいです。

　基板には，3つの電解コンデンサがあります。47uFの35V，47uFの50V，そして1000uFの6.3Vです。3つしかありませんので，取り外して容量を確認してみることにします。

　最初の47uF-35Vは，35uFくらいに容量が減っていましたが，一応機能している様子です。劣化が進んでいるので交換しなければなりませんが，交換しても直ることはないでしょう。

　次に1000uFを調べます。800uFくらいに減っています。これも原因ではないようです。最後に47uF-50Vですが，容量計の値をみて目が点になりました。1800nFです。ほとんど容量が抜けています。何度計っても結果は同じです。

　これだけ劣化していると，これが原因で故障している可能性が高いです。交換してみる価値はあります。在庫を調べると，あいにく47uFの50Vは，オーディオ用のFineGoldしかありません。アイロンに金色のオーディオ用というのももったいないですが，仕方がありません。

　交換して試して見ると，おお，LEDはしっかり点灯し，リレーがカチカチいうこともなくなりました。ちゃんと温度が上がり，規定の温度になったらヒーターが切れるようになりました。動作は正常です。やったー，直りました。

　これは推測ですが，この電解コンデンサは，電源の平滑用だったんじゃないでしょうか。5Vか3Vか，そこらへんの直流を作るのに，ダイオードで半波整流し，これを平滑するものだと考えると，この電解コンデンサの容量が抜けて，電源が脈流になってしまい，これがマイコンに供給されたことで，マイコンの動作電圧以下になって誤動作をしていたということでしょう。

　LEDが薄暗くなりちらついたのは電源が50Hzで0V付近まで下がり，しかも半波整流だと半周期はずっと0Vですから，この間マイコンは動作せず，LEDも薄暗くなったのだと思います。

　他のコンデンサ，1000uFはおそらくスタンドから本体を外したときの短時間の記憶用のバックアップ電源でしょう。これが800uFくらいになっても，大した問題は出ません。あいにく交換用の在庫がないので，このまま使う事にします。

　もう1つの47uFが気になりますが，予防的に交換しておきます。

　これで動作を最後に確認し，問題がなさそうなので組み立てて，最終チェックをします。ちゃんと温度設定も出来るし，スチームもバンバン出ますので，これでよしとします。

　ちょっと遊び心が出てきてしまい，温度設定表示用のLEDの色を少し変えてみました。OFFが緑で，低中高は黄色，オレンジ，赤です。カラフルで面白くなっただろうと期待して組み立ててみましたが，案外つまらないのでがっかりしました。

　修理後の嫁さんの感想も上々で，これでアイロンは修理完了です。

　今どきのアイロンの構造など全然知らなかっただけに，いい勉強になりましたが，バイメタル方式のアイロンと違って，こうした電子部品を使うことが寿命を短くし，信頼性を下げてしまうのだなあと，つくづく思いました。

　今でこそFMラジオなんて見向きもされませんが，ステレオ放送が始まった1960年代以降，30年から40年くらいは，それはそれは貴重な音楽ソースでした。

　スイッチを入れておくだけで，その道のプロが選んだ曲を，解説やコメントと一緒にどんどん流してくれるFM放送は，当時高価だった音楽を無料で手に入れる機会だったと同時に，自分からは買うことがないだろうと思うような，様々なジャンルの音楽に触れる，お試しの場でもありました。

　ここから，どれだけの音楽を知り，聴く事になっただろうか・・・

　書いていて思ったのは，これと同じメリットを声高に，今のAppleMusicやAWAなどのサブスクリプション音楽サービスが，叫んでいることでしょうか。音楽との出会いに，詳しい人の力をあてにしているというのは，いつの時代も変わらないということです。

　で，1980年代は日本がバブル景気にわいた時代で，ものを作って並べれば，なんでも飛ぶように売れた時代でもあります。オーディオ機器もしかり。今だと考えつかないですが，FMラジオを超高級化してHi-Fiオーディオ機器とした「FMチューナー」が，各社から発売されていました。

　安いものはラジオの毛が生えた程度のもので2万円くらいから，超高級機だと20万円近いものまでピンキリだったのですが，高級機と呼ばれる5,6万円程度くらいのものを買えば，放送局側がしっかりしていれば，かなり良い音でFM放送が楽しめました。

　楽しめました，と過去形なのは，もうこうしたFM放送を音楽を愉しむ道具として新品を購入することはほぼ不可能だからです。特に評価の高かったケンウッドは完全撤退しています。

　ケンウッドはもともと通信機のメーカーですから，FMチューナーに得意なのはなんとなく分かっていましたが，高周波機器としてのチューナーの性能以上に，オーディオ性能が卓越していた事実を私は21世紀になってから知る事になります。

　1990年頃だったか，展示品が安く買えるという理由でパイオニアのF-757を買いましたが，これはそれなりの値段がした割に，回路構成も音も高級機とは言えず，後日がっかりするわけですが，そのころから「やっぱケンウッドのチューナー欲しいなあ」と思うようになりました。

　ある友人が，私の持っていたSGをあてにして，KT-3030を持ってきたのですが，どうも呼称しているらしく調整が追い込めません。それでもその端整なデザインと高級機にふさわしい回路構成に，私はすっかりクラクラしてしまい，ずっと手に入れる機会を狙っていました。

　ふとしたことから，KT-1100Dという，定評のある高級機の中古品が手に入ったのが2週間ほど前です。値段は1万円ほどですが，ちょっと高かったかなあと思います。

　傷あり汚れありで外観は程ほどですが，無改造の完動品ですし，うまく調整をして性能を追い込めたら1万円の価値はあると納得しました。なにより欲しかったケンウッド，欲しかったKT-1100Dです。

　さっと動作確認とデータ取りを行い，正常動作をしていることを確認します。そして，この時期のケンウッドに多いとされる，電解コンデンサのショートや容量抜けを警戒して，すべての電解コンデンサを交換します。

　大した価格差もありませんので，出来るだけ音響用として売られているものを使います。今回は秋月で買えるものという理由で，ニチコンのFineGoldを使いました。バイポーラについてはこれも秋月で買えるMUSEですが，FineGoldで揃えられなかった容量も，このMUSEを使う事にしました。

　また，1uFや0.33uFや0.22uFなど，フィルムコンデンサが使えるところはあえて電解コンデンサから変更しました。

　もう1つ大事な交換作業として，半固定抵抗があります。友人のKT-3030もそうだったのですが，プラスチックの部分が割れていて，値が不安定になることがありました。こういうものは言うまでもありませんが，正常なものであっても，調整のしやすさから多回転型を使いたいところで，可能な限りベックマンの25回転型に交換します。

　OP-AMPの交換も行います。KT-1100Dには安価なNJM4560Dが大量に使われていますが，これはあんまり特性が良くないとされているのですね。もっとも，このOP-AMPで音作りをしているんだとしたら，無闇に交換するのは考え物ですが，気分の問題ですから，ちょっと高級なものに交換しましょう。

　検波基板は，NJM5532にします。上位機種ではこの部分に5532を使っているという話を聞いたからですが，私はあまりこの5532というOP-AMPが好きではありません。

　他の4560は，4580DDに交換です。回路構成やファミリーとしても似ているし，4580DDの低歪みは私も体験済みということもあり，その割に安いことから，もうあれこれ考えずに交換です。

　そして，4558相当とされている割に案外高音質なM5218も，4580DDに交換です。

　これで，OP-AMP自身が性能を劣化させている部分があるとすれば，かなり改善されることでしょう。

　そうそう，FMのアンテナ入力端子も交換です。この時期のケンウッドのチューナーは，F型コネクタとはちょっと違う端子を使っているので不便です。そこでこれをF型コネクタに交換するのですが，元々RCAプラグが先端についた同軸ケーブルが基板から出ていますので，RCA-F型の変換コネクタを使ってやれば，問題は解決です。

　背面のコネクタ繋がりで，ACコードも直出しからインレットに交換しました。これだけで随分メンテナンスが楽になります。

　あとは分解し，可能な限り洗剤と水で荒いって汚れを落とします。

　買い忘れや間違いがあり，交換作業に1週間ほどかかってしまったのですが，とりあえず作業は終了。ドキドキしながら電源を入れ，SGで動作確認をしてみますと，問題なく動いているようです。

　この流れで調整を始めます。

　VTの電圧が随分狂っていたりしたのですが，これは調整点がずれたと言うよりも，どうやらトリマーが壊れてかかっていて，大きく値が狂ってしまったことにあるようです。交換すべきなのですが，なんだか面倒になって，再調整で今回はすませます。

　案外スムーズに調整は進んだのですが，最終的な性能をみて私はがっかりしました。

　 WIDE
歪率　MONO:0.025%　L:0.12%　R:0.12%
セパレーション　L->R:53.7dB　R->L:53.6dB
S/N　MONO:72dB　L:63.2dB　R:63.2dB
キャリアリーク　67.3dB

　NARROW
歪率　MONO:0.035%　L:0.12%　R:0.12%
セパレーション　L->R:50.2dB　R->L:50.3dB
S/N　MONO:72dB　L:63.2dB　R:63.2dB

　悪い数字です。モノラル時の特性は，この機種としては良くないとはいえ，許せる範囲です。しかしステレオ時の特性，特に歪率とセパレーションの悪さは信じられないレベルで，F-757よりも劣っています。

　信じられなくなり，もう一度調整をやり直しましたが，やはりこのくらいです。しかも，筐体を閉じて機内温度が上がると，特性が急激に悪くなり，セパレーションなど40dB近くまで悪化します。

　ハズレを引いたのか，それとも部品の交換に失敗しているのか。どっちにしても作業前に再調整をきちんと行っておくべきだったと反省しています。まさかこんなに悪いとは思わなかったもので・・・

　実際に音を聞いてみました。F-757と比べるまでもなく，実に心地の良い音です。サシスセソも濁らず，ノイズも少なくて，ギュルギュルというマルチパス妨害によるノイズも出ません。

　F-757はざらざらと荒っぽい音で，これは聞いた瞬間にわかる違いなのですが，数字で見るとF-757の方がちょっと良い成績なんですよね。

　モノラルの時の性能はきちんと出ている（歪みもKT-1100Dが0.025%，F-757が0.056%）のですから，これはやっぱり，FMステレオモジュレータの問題だろうと思います。

　私のVP-7635Aは非常に疑わしいもので，まずはっきりしている点としてパイロット信号の位相が調整しきれず，ずれたままになっています。なんとかしたいのですが，回路図もないし，あれこれと内部の半固定抵抗をいじっても変化がないので，もうあきらめています。

　パイロット信号の位相がずれていると，セパレーションが極端に悪くなり，歪率も悪化します。スペック上は，1kHzで歪率0.01%以下をうたっていますので，実力でも0.05%くらい出て欲しいところです。セパレーションも，スペック上は66dB以上ですから，やっぱり60dBくらいは出て欲しいです。

　ステレオ時の歪率とセパレーションは，F-757でもKT-1100Dでもほとんど同じ程度ですので，やっぱり測定器の問題だろうと思います。

　ここで，滅多に使わないけども，ないとどうにもならないFMステレオモジュレータを買い直すのが良いか，それとも今の環境で最良点になっているはずなので，実力はもっと上のはず，という勝手な予測でこのままにしておくか，大いに迷うところです。

　もう1つ，やっぱり東京FMが歪みます。これこそマルチパスじゃないかと思うのですが，どうにもなりません。F-757でも出ていた問題ですし，F-757ではNHK-FMでもダメでしたから，KT-1100Dで改善していることは間違いないのですが，これ以上はもうアンテナの向きを調整するなりしないと，手に負えない思います。

　どっちにしても，KT-1100Dの実力は噂通りのものがあり，聞いていての心地よさ，人の声のリアリティなど，アナログ技術の集大成とも言えるFMステレオ放送の送受信システムのポテンシャルの高さに，納得するという結果になりました。

　9月に毎年放送されるTokyo-Jazzも，これで録音することになるでしょう。昨年までは，F-757でも十分と思っていても，実際に聞いてみるとやっぱり悪いところが耳についたものですが，KT-1100Dであればそれもないでしょう。楽しみです。

　先日，とある事情があって，私が自由に使って良いとされている作業部屋（とても小さい）の整理整頓をしていたところ，コルグのClipHitが出てきました。

　あー，そういえば買ったなあ・・・

　ハードロックを聴きながら，エアドラムをすることがとても爽快である事を知った私は，やはりここは本物のドラムを買うべきではないのかと，いろいろ思案したことがあります。

　今にして思えば買わなくて良かったなと思うわけですが，叩いて音を出すというプリミティブな楽器演奏に憧れる私としては，大げさにならず安価なClipHitはまさに福音だったのです。

　ですが，買ってみて解ったことは，ドラムと同じように楽しむには，センサーをドラムと同じ場所に設置して，こいつをスティックで叩かないといけないという，小学生でもわかる事実でした。

　結局の所，場所も取るし，準備も片付けも必要なClipHitは，電池を抜くことも忘れるほど奥の方にしまい込まれていたのです。

　片付けをしている最中に，どうやら保育園で太鼓を叩くことを覚えた3歳の娘が，部屋を覗きに来ました。なにせ危険なものが散乱している片付け中の作業部屋です，小さい子供には面白そうな秘境に見えても，大人が作り出したただの無秩序なわけで，危険なことこの上なし。

　そこで「あっちいけ」というのですが，純真で無垢な3歳児には，拒絶された，否定された，と大げさに聞こえるらしく，絶望して泣きわめくのです。

　そこで私は，発掘されて手の中にあるClipHitを，彼女に見せることにしました。ClipHitは白くて丸く，子供にも違和感のないデザインです。本体を叩くと音が出ますので，本体だけで遊べてしまうのも魅力です。

　電源を入れようとしましたが入らず。電池切れとわかったので電池を交換します。娘はワクワクしながら，私の作業をしゃがみ込んでみています。なにげに幸せな瞬間です・・

　電源は入りました。しかし，音は出ません。シーンとしています。

　壊れた。

　娘は残念そうな顔をしています。電源のON/OFFは出来るので，マイコンまわりはちゃんと動いていそうです。それならとセンサ－取り付けてみますが，やはり音は出ません。

　そこでヘッドフォンを取り付けてみると，なるほど，ここからは音が出ます。本体内蔵のスピーカーから音が出なくなってしまうという故障が起きたという結論です。

　娘には「うーん，どうも壊れてしまったみたい，残念だなあ」というと，とても寂しそうな顔をして，自分が楽しむ機会を失ったということよりもむしろ，私の持ち物が壊れてしまったことが残念だという雰囲気で，母親の所に戻って行きました。

　4日かかった部屋の片付けも目処が立ち，気になっていたClipHitの修理を検討してみます。

　分解して，スピーカーを固定している部品と配線を外して，スピーカーを取り外してみます。なんか立派なスピーカーです。口径は80mm弱で，柔らかいエッジで大きなストロークが確保されています。いかにも低音が出そうなコーンです。

　そして中心部には銀色のプラスチック製のコーンがもう1つついていて，ダブルコーンによるアコースティック2ウェイになっています。おお，これで高域も出そうと言うのか！

　まあその割には磁気回路が貧弱そうで，案外大したことはないんじゃないかと思ったのですが，電源器で1Vくらいを作って，このスピーカー端子にいれてみます。

　断線していなければガリガリと音がするはずなのですが，全く反応無しです。これでスピーカーの破損で原因は確定です。念のため，別のスピーカーを付けてみて，ちゃんと音が出ることも確認しました。

　スピーカーを交換すれば修理完了になることはわかったのですが，ここでふと思ったのは，もしかすると保証期間なんじゃないのか？ということです。

　私が買ってからというよりも，発売してから1年経過していない商品です。ということは全数が保証期間中です。

　ほとんど使っていないスピーカーの断線なんて，はっきりいえばもう部品不良としか言いようがありません。しかも保証期間なのですから，これはきちんと無料で修理してもらうべきでしょう。

　しかし，最近の私はどうも手間がかかることを忌避するのでいけません。サービスセンターに送るとか，そういうのがもう面倒で面倒で，それならさっと自分で修理しちゃおうと考えるのです。これが結果的に失敗に終わることもままあるので，困ったものです。

　そんなわけで，とりあえず，交換出来そうなスピーカーを探しましょう。口径は80mm弱ですので，これはいわゆる3インチ（77mm）でしょう。秋月を見ていると，ちょうど3インチのスピーカーが安く出ています。10Wクラスで，なかなか音も良いと評判ですが，2個以上買うと1つあたり250円という安さです。

　問題は厚みです。元々のスピーカーは，マグネットがかなり出っ張っているのですが，マグネットの口径は小さいので，斜めに取り付けられたスピーカーと基板や部品が干渉してしまう可能性があります。

　しかし，あれこれ考えていても仕方がない。安いんだし，買ってから考えよう。そういえばこの秋月のスピーカーは取り付けネジ用の耳が四方についているんで，これも邪魔になるけどドンマイ。あ，なんか効率がやたらと低いなあ，そのままだと音が小さくなってしまうだろうなあ，まあやってみるか。

　その日のうちに秋月に注文を出し，中一日でスピーカーが届きました。

　見た目はアレですが，音はなかなか良さそうな構造です。仕様書にある周波数特性はちょっと出来すぎのような気もしますが，多くの先人達の評判に悪いものは少なく，むしろその実績を信用すべきでしょう。

　まずはそのままで交換可能かどうかを考えますが，どう考えても取付ネジ用の耳が邪魔です。そこでドラ○もんよろしく，切り落としてしまいます。

　これで素の取り付け用部品をネジ止めして，スピーカーを上ケースに取り付けできました。次の懸念は，大きくなったマグネットのせいで，他の部品と干渉しないかどうかです。

　仮止めの状態で組み立ててみたのですが，うまい具合に収まっているようです。隙間から見ていても，ギリギリなんとかぶつかっていないようです。

　ここまで来れば，あとはハンダ付けで配線を元に戻して，修理完了です。

　電源を入れてみると，ちゃんと音が出ます。当たり前の事とはいえ，なかなかうれしいものです。しかし，今ひとつ音量が不足しています。ボリュームを一杯まで回しても，音量が足りません。これが新しいスピーカーの効率が低いことによるものであることは，もう疑う余地がありません。

　しかし，もうそこは割り切ります。

　早速娘に「なおったよー」というと，ぱっと明るい表情を見せて，手でポンポンと叩きます。そしてスティックを持ってこいと，私に命じます。私はそそくさとスティックを取りに戻り，娘に手渡します。

　娘はまたも明るい表情で，両手に持ったスティックを交互に動かし，器用に音を出して遊んでいます。

　そのうち飽きたのか，他の遊びを始めてしまいましたが，私がいないところで母親には，直って良かったねと，ニコニコしながら言っていたそうです。

　ということで，Cliphitは修理が出来ました。秋月のスピーカーで修理出来ることもわかりました。ついでにもう2つ買ってあるので，今度壊れても全然大丈夫です。（同じ壊れ方をするんであればその原因を調べないといかんのですが）

　ただ，やっぱり手でポンポン叩くだけでは面白くないんですね。かといってあちこちにセンサーを取り付けるのも面倒なので，修理はしましたが，そのまま袋に入れて片付けてしまいました。